El café de El Salvador se renueva para recuperar su prestigio
Durante años, El Salvador figuró entre el top de países productores de café. En la década de los ’50 del siglo pasado, los altos precios del mercado estimularon la renovación de buena parte del parque cafetero nacional que fue substituido por variedades de más alto valor como la Bourbon y otras.
Fue en aquella época que se empezó a hacer un mejor uso de los fertilizantes en los cafetales salvadoreños y a usar nuevos sistemas de poda. Se iniciaron prácticas anti erosivas y se puso en marcha una nueva forma de manejar la sombra en las plantaciones, pasando de la de los árboles que provenían de bosques húmedos primarios al de otras especies, principalmente del género Ingas, para conseguir las mejores condiciones posibles para la caficultura.
En aquel momento, el café en El Salvador recabó grandes éxitos y de su mano, la economía salvadoreña creció a pasos agigantados, como nunca antes se había visto, asegurando una mejor economía para el país. A mediados de los años ’70, El Salvador se había convertido en el quinto productor mundial de café y cuarto mayor exportador, con cosechas cercanas a las 500.000 toneladas de café.
Esta evolución se mantuvo durante unos años, pero algunas plagas con fuerte incidencia en los cafetales, la guerra civil entre 1979 y 1992, la situación política anterior y posterior, la emigración y, sobre todo, la crisis de precios del café que afecta desde hace años ya a todos aquellos productores que no están en los mercados de especialidad, han mermado mucho la producción cafetalera salvadoreña actual, que a día de hoy a duras penas supera las 39.000 toneladas anuales.
COMPROMISO GUBERNAMENTAL CON EL CAFÉ
Ante esta situación, y conocedores del potencial en calidad del café de su país, el actual gobierno de Nayib Bukele, ha decidido tomar cartas en el asunto “para saldar la deuda de abandono gubernamental con el sector cafetalero de El Salvador”, han dicho textualmente, y recuperar la producción nacional de café a la vez que se contribuye con ello a la economía nacional y a la salud medioambiental del país.
“La única forma de que nosotros saquemos este subsector adelante es que nos unamos todos, sin agendas ocultas (...) Vamos a rescatar el sector cafetalero solo si todos nos subimos en el mismo barco y vamos en la misma dirección”, asegura con convicción el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) del gobierno salvadoreño, David Martínez.
EL CAFÉ, UNA CUESTIÓN ECONÓMICA Y AMBIENTAL
Según datos del MAG, el 44% del bosque nacional está conformado por parque cafetalero, lo que representa un 80%, aproximadamente, de los sistemas agroforestales de alta biomasa y diversidad de este país, el más pequeño y el más densamente poblado de América Central. En los últimos años, sin embargo, en paralelo a la disminución de la actividad cafetalera, la extensión del parque cafetalero se ha reducido, con todo lo que estos conlleva. “Los beneficios ambientales e hídricos que representan los bosques cafetaleros son fundamentales para la sostenibilidad ambiental de nuestro país y también tiene el beneficio del aporte económico al desarrollo”, dice la viceministra de El Salvador, Lily Pacas.
La estrategia que se plantea el gobierno para llevar adelante su Plan de Política Nacional Cafetalera incluye llevar a El Salvador experiencias como la del Instituto del Café (Icafé) de Costa Rica y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con sede en ese mismo país, y fomentar, así, la investigación y la innovación en el sector.
CAFÉ Y EMIGRACIÓN
El bosque cafetalero es la principal fuente generadora de empleo rural -90.0000 caficultores- , por lo que es también el sector más afectado por la crisis migratoria de los últimos años.
Los productores más mayores hace tiempo que empezaron ya a substituir sus cafetales por plantaciones más rentables aunque menos sostenibles como la caña de azúcar, mientras que las nuevas generaciones, ante la falta de expectativas, están abandonando el campo e intentan emigrar, en un viaje, a menudo, lleno de penurias y generalmente con un final poco prometedor.
De ahí, insiste el ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, la necesidad de vincular la falta de oportunidades en el ámbito rural con la migración, e impulsar el sector del café como solución.
En El Salvador se producen variedades autóctonas de café como la Pacas, Pacamara y Teckisic, todas de excelente calidad
“El Salvador, explica, era hasta ahora el único país de la región que carecía de una política nacional de caficultura. Los productores no contaban con un respaldo legal, que garantizara la rentabilidad de cada eslabón involucrado en la cadena de producción y todo ello nos convertía en un actor débil ante los mercados internacionales”. La esperanza es que la nueva Política Nacional Cafetalera acabe con estas carencias, los caficultores encuentren en la producción de café un medio de vida digno y El Salvador vuelva a brillar con luz propia en el mercado internacional de este producto.
CAFÉS AUTÓCTONOS DE ALTA CALIDAD
Además de los programas específicos que incorpora esta nueva política cafetalera salvadoreña – innovación y cambio tecnoló- gico; impulso de la juventud rural; fortalecimiento institucional; extensión digital; organización y gestión empresarial; finan- ciamiento e inversión; combate a plagas, ... - el plan apuesta, también, por la calidad de los cafés de este país para conseguir los objetivos marcados.
Históricamente, en El Salvador únicamente se cultivan variedades arábicas de café, entre ellas, la Pacas, un café autóctono fruto de la mutación natural del Bourbon; la Pacamara, un híbrido salvadoreño resultante del cruce entre Pacas y Maragogipe, con excelentes propiedades de taza; y la Tekisic, una variedad de origen, también nacional e igualmente excelente en boca.
A excepción de pequeñas diferencias como la acidez de la taza, los cafés de El Salvador que se incluyen en el grupo de “Otros Suaves” en el mercado internacional, comparten unas notas de cata bastante similares, destacando entre sus características más particulares su buen sabor, agradable dulzura, cuerpo balanceado y excelente retrogusto.
La mayor cantidad de cafetales del país, se encuentran ubicados entre los 901 y 1.200 m.s.n.m de altura y en el 90% de los casos las explotaciones cafetaleras están en manos de pequeños productores.
Muchas de estas fincas se encuentran en territorios remotos de difícil acceso y eso complica algunas de las labores del café comprometiendo, incluso, su calidad. Tal es el caso del beneficiado o del propio transporte del café hasta las estaciones de procesamiento y que ahora el plan nacional espera solventar con formación y acceso de los caficultores a mejores empaques que prevengan el deterioro del café durante su tránsito hacia la venta.
MARCA PAÍS, CAFÉ DE EL SALVADOR
En el marco de esta nueva Política Nacional Cafetalera, este verano se ha presentado, además, la marca “Café País, Café de El Salvador”, que representa desde ahora, a toda la cadena de valor del café salvadoreño. La iniciativa nace con una visión clara enfocada a la calidad, a la que, explican desde el Gobierno, todos los caficultores se pueden alinear para crecer juntos como industria y país.
Con esta marca, el MAG prevé atraer inversión extranjera, capi- talizar el café de origen, mejorar los precios del grano nacional y aumentar las exportaciones del sector, empezando por Japón, Rusia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos.
¡El nuevo café de El Salvador está en marcha!
Fuentes: Ministro de Agricultura y Ganadería, Consejo Salvadoreño del Café
El origen de la taza de café
Las primeras tazas tienen su origen en China y estaban destinadas para beber té. Tenían forma de cuenquitos y eran de barro originariamente, aunque luego se empezaron a fabricar con arcilla y ya posteriormente con porcelana.
El origen de las tazas tal cual las conocemos hoy se remonta a dos siglos a.C., durante la época de la dinastía Han (206 a.C. - 220 d.C.), cuando los chinos descubrieron la porcelana y empezaron a utilizarla para la creación de tazas y otras vajillas.
A Europa, las tazas llegaron de mano de Marco Polo y las Cruzadas y no fue hasta finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII que se empezaron a fabricar en el continente.
Los comerciantes europeos de café imitaron los equipos y los métodos de preparación de café más habituales de Oriente Medio para vender su producto. Esto incluyó en primera instancia, tazas al estilo de los fijans, los pequeños cuencos cónicos que tradicionalmente la cultura cafetera de la zona de Arabia, Turquía y del norte de Áfricas utilizaban para beber café. Poco después llegó la porcelana que se empezó a fabricar en Europa con caolín blanco de Sajonia y más adelante con el de Limoges y Sevres, disputándose fabricantes de todo el continente la autoría de las tazas más elegantes y sofisticadas.
Desde su adopción como recipiente para beber café, las tazas en el Viejo Continente fueron durante muchos años consideradas un símbolo de status, ligado a la realeza y a las clases más altas que las utilizaban para disfrutar del nuevo lujo que era el café. La democratización del café llevó consigo la democratización también, de las tazas de café que a lo largo de la historia, sin embargo, han continuado teniendo un papel destacado en el patrimonio de todas las familias europeas.
Actualmente en el mercado se encuentran tazas fabricadas con múltiples materiales, siendo las más habituales para el servicio de café, las tazas de porcelana, gres y loza.
EL PLATO Y EL ASA DE LA TAZA DE CAFÉ
Si los orígenes de la taza son inmemoriales, los del plato que la acompañan son más recientes. Su uso se estima que se inició alrededor del siglo XVIII y se atribuye a los ingleses el “invento” en cuestión.
El objetivo inicial de este platito parece que no era otro que el de enfriar el café. El líquido era vertido de la cafetera a la taza y a continuación cada persona lo vertía sobre su platito que, evidentemente, en aquella época eran mucho más hondo que los actuales.
Como la superficie del plato era mayor al de la taza, el café se enfriaba más rápidamente y con ello se facilitaba su degustación que se hacía desde el propio plato, relegando a la taza a una función de mero contenedor.
Esta costumbre no perduró mucho en el tiempo y en buena parte esto fue así, por la incorporación del asa a la taza de café que acabó con el plato como recipiente de degustación. A partir de entonces, el plato adquirió la nueva utilidad de soporte para la cucharilla y el azúcar y como medio de transporte de la taza de un lugar a otro.
El asa fue el último elemento que se sumó a la taza y aunque no existe literatura concreta sobre el tema, lo que es fácilmente deducible es que esta parte arqueada se incorporó como medida para manipular la taza de una forma mucho más cómoda y sin peligro de quemaduras.
Es así, que el asa debe ser cómoda y permitir cogerla con el pulgar y el índice, apoyarla en el medio, sin esfuerzo ni tensión desmesurada (un café con leche puede pesar un cuarto de kilo) y sobre todo sin que se nos obligue a quemarnos por tocar el cuerpo de la taza.
En las tazas de porcelana, el asa se pega con la misma barbotina – pasta de feldespato y caolín – que se utiliza para la fabricación del cuerpo. Una vez está ya enganchada, la taza se refina y pule, sobre todo el asa, a la que previamente se la ha librado de las rebabas del molde. La taza en este momento tiene una textura denominada “cuero” por su semejanza con este material.
En el momento en que ya tenemos la taza “montada”, se somete la pieza a una primera cocida que llegaráhasta los 1.000ºC. A continuación, se sumerge en el esmalte escogido y la taza vuelve al horno donde el esmalte vitrificaráa 1.385ºC, en una atmosfera reductora (libre de oxígeno por la introducción del gas de combustión). De este modo se elimina la porosidad de la taza y se le dan sus cualidades características: dureza de la pieza y del esmalte, y brillo y traslucidez de la porcelana.
¿DE DÓNDE PROVIENE EL NOMBRE “TAZA”?
A pesar de que no existe una afirmación categórica, todo apunta que el origen de la palabra “taza” tiene sello español. Y es que aunque la etimología de la palabra proviene del vocablo persa “tast”, que significa “cuenco”, este derivó en árabe a “tassah”, una palabra que fue introducida en la península en la época del Al-Andalus y desde donde viajó al resto de Europa y del mundo.
El café en Singapur
Singapur es uno de los mercados asiáticos del café que más crece año tras año. La progresiva divulgación de la cultura de este producto, sumado con el carácter cosmopolita de esta ciudad y el sumo respeto a la tradición cafetera traspasada de padres a hijos, han propiciado un escenario único para el café que ya empieza, incluso, a ser copiado por otros países próximos. Singapur ha conseguido impulsar el consumo de café mezclando tradición e innovación y el acierto de la estrategia es claro en el nuevo liderazgo cafetero del país en la región.
La escena del café en Singapur ha cambiado radicalmente en estos últimos años habiéndose convertido a día de hoy en uno de los mercados con mayor proyección para el café. En esta gran urbe asiática, capital del país insular del mismo nombre, la vida social ha transcurrido siempre en los cafés tradicionales a los que ahora se han sumado nuevos establecimientos especializados donde abunda la oferta de cafés de múltiples orígenes. El teletrabajo ha disparado, además, el consumo doméstico de café y el interés de los locales por este producto no hace más que augurar un buen futuro para el café en Singapur.
Victor Mah es el presidente de la Asociación del Café de Singapur y coincide con estos buenos presagios para el café en su país. Apuesta por el Café de Especialidad, pero advierte en la necesidad de no relegar al café tradicional, el Kopi de Singapur elaborado con granos robustas, a un segundo plano, pues defiende, este café ha sido la base sobre la que ha evolucionado el café de su país.
“El mercado del café en Singapur no ha dejado de crecer en la última década. La demanda se ha disparado y también el nú- mero de establecimientos especializados en la venta y servicio de café. ¿La razón de todo ello? Nada tan sencillo a la vez que tan complicado como la difusión de la cultura del café entre los singapurenses. Hasta hace 10 años, el café era un producto poco conocido más allá de grandes generalidades, hoy, en cambio, los consumidores se interesan por sus orígenes, calidades, formas de preparación...
El Kopi, el café al estilo tradicional de Singapur ha sido y seguirá siendo siempre la base del consumo interno, pero el crecimiento de Cafés de Especialidad en el mercado local está comportando un cambio en los gustos y preferencias de los consumidores. Se ha generado un mayor enfoque en el origen y el método de procesamiento del café, y cada vez son más, también, los que toman en consideración el impacto ambiental y la sostenibilidad en el momento de comprar café.
Una de las grandes ventajas que han jugado a favor de la divulgación del café en Singapur ha sido, sin duda, la gran versatilidad y carácter único del Kopi, que las cafeterías preparan tostando sus propios granos en el establecimiento. Esta preparación de café permite múltiples presentaciones, casi tantas como gustos personales existen, siendo las más habituales las que acompañan el café con diferentes cantidades de productos adicionales como la leche condensada, azúcar, leche...
Tradicionalmente el Kopi se ha preparado con granos de café Robusta, pero la irrupción de nuevas calidades en el mercado ha permitido ampliar el rango de sabores y ofrecer una mayor variedad de opciones a los paladares de los consumidores autóctonos y, también, a los miles de personas de otros países que viven en Singapur, ampliándose de forma exponencial las posibilidades de bebidas con café.
HOME BARISTA, EL NUEVO CONSUMIDOR DE CAFÉ
Los cuatro lugares por excelencia donde tomar café en Singapur son, las cafeterías traidicionales, Kopi Tiam (a menudo simples puestos ambulantes instalados en patios donde se ofrecen todo tipo de comidas); en las nuevas cafeterías de especialidad; y en casa, donde el café instantáneo sigue siendo mayoritario (aunque ha empezado a perder comba ante otras presentaciones como el café en grano, molido y cápsulas).
La nueva visión del café que ha traído consigo la creciente popularidad de la cultura de este producto, ha dado pie a la aparición de nuevas figuras en el panorama del café en Singapur, entre ellas la del home baris- ta. Estos son, generalmente, consumidores jóvenes, interesados por el café de calidad, que buscan alternativas al café soluble y que apuestan por nuevas preparaciones como el cold brew para disfrutar de su café. Se interesan por el producto, compran la aparotología necesaria para sus elaboraciones y se están convirtiendo en verdaderos especialistas de ciertas preparaciones, como el ya mencionado cold brew que triunfa por su fa- cilidad de elaboración y versatilidad, además de por su baja acidez y amargor.
Estos nuevos consumidores, los home barista, suelen optar por Cafés de Especialidad de Sudamérica y África para preparar sus bebidas con café, aunque el grueso más importante del consumo doméstico en el país sigue siendo el de cafés robustas de Indonesia y Vietnam con los que tradicionalmente se ha elaborado el Kopi de Singapur.
ESCENA BARISTA
Otra figura que ha ganado un rápido protagonismo y reconocimiento en este país sin los baristas, que han asumido un papel destacado en la divulgación de la cultura del Café de Especialidad.
Estos profesionales se han convertido en el enlace entre el consumidor y el café, y están preparados para influir y mejorar la experiencia del café entre los consumidores.
De hecho, no me equivocaré si digo que los baristas están contribuyendo de forma definitiva a definir el nuevo paladar del café de los singapurenses.
NUEVOS CAFÉS VS. TRADICIÓN
La situación actual, analizada en el contexto de lo que viene sucediendo estos últimos años, nos hace pensar que seguiremos viviendo un gran crecimiento en el segmento del Café de Especialidad en esta próxima década, con más consumidores exigiendo saber más sobre los productos que compran. Ahora bien, también parece claro que el fuerte arraigo del Kopi, mantendrá la demanda del café tradicional a niveles altos y esto es algo que debemos aprovechar y fomentar también, pues al fin y al cabo, es este café el que ha servido de base para crear e impulsar el mercado del café en Singapur.
Mr Victor Mah
Presidente de la Singapore Coffee Association
EL KOPI Y LOS KOPI TIAM
Las modernas y elegantes cafeterías de Singapur que abundan en la ciudad nueva y de negocios, difícilmente se parecen a las cafeterías tradicionales conocidas como Kopi Tiam que proliferaron por primera vez en esta antigua colonia británica en la década de 1900. Por aquella época, los chinos que unos años antes habían sido contratados para cocinar en hogares de expatriados comenzaron a independizarse y a abrir cafeterías para ofrecer comidas económicas a una clase trabajadora en crecimiento.
Estos cocineros chinos introdujeron el hábito británico de beber café a los singapurenses, junto con alimentos bá- sicos como tostadas y huevos para el desayuno.
Sin embargo, el café que servían no se parecía para nada al café que bebían los británicos ni al que se servía en las cafeterías europeas. Y es que estos emprendedores, en general, solo se podían permitir granos de cafés baratos a los que intentaban mejorar la calidad, tostándolos en woks y añadiendo mantequilla, manteca de cerdo, azúcar o, incluso, piel de piña y maíz.
Hoy en día, en muchos hogares y puestos tradicionales se sigue preparando el café de esta manera, quizás con menos azúcar y grasas, pero si con granos de cafés robustas, generalmente de Vietnam e Indonesia.
Tradicionalmente en Singapur, cuando el café adquiere un color marrón oscuro, casi negro, el proceso de tueste se da por acabado y los granos son molidos y hervidos en ollas grandes con agua caliente, para ser colados, después, a través de un calcetín de tela de varios centímetros de largo. La taza resultante es un café espeso que se sirve con una jarra de pico muy largo. Al Kopi se le suele agregar bastante azúcar y leche condensada y lo tradicional es degustarlo en tazas gruesas de porcelana blanca que se calientan previamente “regándolas” con agua caliente por dentro y por fuera.
Cuando el café se ha servido se vuelve a echar un poco de agua caliente en la taza, esta vez para acabar de llenarla. Hecho esto, la taza está lista para servirse, generalmente acompañada de una cucharita par mezclar todos los “ingredientes”.
Si lo que queremos es un café para llevar, la costumbre está notablemente extendida en la ciudad de Singapur y no son pocas las cafeterías que ya disponen de tazas adecuadas para el transporte, aunque en algunos locales, sobre todo los Kopi Tiam más tradicionales, no nos ha de extrañar que si pedimos nuestro Kopi para llevar nos lo lleguen a servir simplemente dentro de una bolsa de plástico.
Se estima actualmente en Singapur hay unos 3.000 Kopi Tiam, donde un café tradicional cuesta unos 0,68€, prácticamente la mitad de lo que cuesta la misma preparación, pero con Café de Especialidad en una cafetería más moderna, donde las tazas de Kopi tienen un precio de poco más de 1,25€.
Dos de las cafeterías más conocidas de Singapur, que representan de forma inmejorable el acierto que ha sido para el mercado del café del país la mezcla de tradición e innovación son Killiney Kopitiam, establecida en 1919 y Yakun Toast inaugurada en 1926. En ambos establecimientos es posible degustar cafés de las mejores calidades preparados siguiendo elaboraciones tradicionales, y en Killiney, además, exitosas mezclas de café Arábica colombiano y granos de café Robusta que destacan por su aroma seductor y un sabor fascinante que se ha convertido en la tarjeta de presentación de esta casa de café.
Silvia Paola Pedroza, Campeona Nacional de Aeropress
Los participantes han contado con 8 minutos para hacer la extracción y presentar su taza de 200 ml de café. Todos han utilizado el mismo café, que han molido y utilizado en la justa medida, igual que el agua para conseguir una taza perfecta.
Para determinar el ganador, el equipo de jueces de la competición, Liz Adriana Ochoa, Campeona Nacional de Aeropress Fórum Café 2016; Miguel Ángel Bañón, Responsable de Formación en Cafés Jurado; y Alejandro Mouriño, Formador de Fórum Café, han catado a ciegas las tazas resultantes y valorado el mejor aroma, sabor, dulzura, acidez y retrogusto de los cafés presentados.
El Aeropress es una técnica novedosa, cuyas cafeteras fueron creadas en 2005, una invención que supuso una gran revolución en el mundo del café por su rápida preparación y la baja acidez de la bebida al ser elaborada con este método.
Patricio Navarro, el mejor catador de café del país
Navarro ha sido el catador que mejor puntuación ha obtenido en una disputada final en la que algunos de los mejores catadores de café del país, se han enfrentado a diversas rondas triangulares de cata de cafés especiales y una exigente prueba de memorización. Los catadores han tenido que identificar las tazas demostrando su memoria sensorial, e identificar, entre varias tazas, los cafés catados en una ronda anterior a ciegas.
Esta ha sido la 4ª Edición del Campeonato Nacional de Cata organizado por Fórum Café, entidad, sin ánimo de lucro, que trabaja en nuestro país por la divulgación de la cultura del café en España. Además de este Campeonato, Fórum Café ha convocado la XIV edición del Campeonato Nacional Barista, la 1ª edición del Campeonato Nacional de Latte Art y la IV edición del Campeonato Nacional de Aeropress, además de celebrar el II Premio al Mejor Blend de Especialidad y el III Premio al Mejor Blend Comercial.
La cántabra Karen Quiroga, Campeona Nacional de Latte Art
En el caso de Quiroga, ganadora de la primera edición nacional del campeonato organizado por Fórum Cultural del Café y patrocinado por Gaggia Milano, Leche Pascual ExtraCreme y Comercial Vipasa, ha creado un diseño para el que utilizado varias técnicas en una misma taza, buscando la complejidad en su presentación.
La ganadora quería que su propuesta tuviera un mensaje, por eso ha dedicado su presentación a hablar de las dificultades por las que ha pasado el sector de la Hostelería, mientras dibujaba un león con una rossetta slow pour en la frente para poder conseguir el gesto del ceño fruncido, mini rossetta a los laterales para dar forma a la cara, slow pour para formar el hocico de la boca del animal, y por último la aplicación de la técnica etching con el punzón para perfilar la figura. Quiroga también ha aplicado colorante amarillo para finalizar y darle intensidad a la mirada del animal, lo que, sin duda, define la taza.
El Latte Art es una técnica creativa de decoración del café, principalmente cafés con leche y cappuccinos, que consiste en hacer un dibujo vertiendo la espuma de leche blanca que se levanta para tocar la superficie de color marrón claro del espresso, la crema, creando un contraste y con él el diseño.
Un espectáculo muy concurrido en el que el público asistente ha podido disfrutar de las tres rondas clasificatorias celebradas ayer y anteayer en el marco de la XIV Final Nacional Barista Fórum Café y en las que los baristas realizaron complejas y llamativas decoraciones sobre café.
Durante la prueba final celebrada hoy en el INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, se ha puntuado la destreza de los participantes en la técnica del dibujo libre, en el que la competición permite utilizar las técnicas del painting, cacao en polvo o sirope de chocolate para crear los diseños.
CAFÉS BAQUÉ, EL MEJOR BLEND DE ESPECIALIDAD DE ESPAÑA
Durante la cuarta jornada de la semana cafetera organizada por Fórum Café en Barcelona, también se ha premiado a Cafés Baqué como la empresa con el mejor Blend de Especialidad del país, cuya segunda edición ha reunido ha contado con la participación de numerosas empresas cafeteras que han querido presentar sus cafés al concurso y alzarse así con un galardón que reconoce la calidad de los cafés y en un concurso que tiene como objetivo principal reconocer a los maestros tostadores, además de aportar conocimiento al público sobre el trabajo de estos expertos.
Andrea Juan, Campeona Nacional Barista Fórum Café
Nueve profesionales del café se enfrentaron en una semifinal muy reñida, celebrada el 5 y 6 de octubre, en la que consiguieron su clasificación para la Final Nacional de hoy seis de ellos, la propia Andrea Juan, esponsorizada por Café Barsel; Ismene Moreno, esponsorizada por Cafés Foronda; Daniel García, esponsorizado por Mocay; Karlos Calvo, esponsorizado por Café Berasategui; Oscar Gallardo, esponsorizado por Cafés Foronda; e Iván Eijo, esponsorizado por Cafento.
Cada participante ha contado con 16 minutos de tiempo para preparar 4 Espressos, 2 Cappuccinos y 2 Bebidas de Especialidad, cuya base y sabor dominante debía ser el café Espresso. Todas estas preparaciones, así como la técnica de cada uno de los participantes ha sido valorada por un equipo de jueces técnicos y sensoriales, supervisados por un juez líder y apoyados por varios jueces de control.
Andrea Juan ha demostrado una inmejorable técnica y ha ofrecido un ejercicio impecable, tanto que le ha valido no sólo para conseguir el título absoluto de Campeón Nacional de Baristas Fórum Café, sino también para llevarse el título a la Mejor Bebida de Especialidad y a la Mejor Bebida Espresso. Juan ha preparado un combinado con café para el que ha utilizado ron quemado, sirope de vainilla, chocolate en polvo y una crema de mascarpone. La barista ha servido en copa con una decoración que simulaba la fermentación experimental de su café.
El pódium de este XIV Campeonato Nacional de Baristas Fórum Café se ha completado con Ismene Moreno, segunda clasificada de la XIV Final Nacional Barista, y Daniel García, tercer clasificado de la competición. Karlos Calvo, por su parte, se ha alzado con el Premio al Mejor Capuccino.
CAFÉ FORTALEZA, EL MEJOR BLEND COMERCIAL DEL PAÍS
Durante la tercera jornada de la semana cafetera organizada por Fórum Café también se ha premiado a Café Fortaleza como la empresa con el mejor Blend Comercial del país, cuya tercera edición ha reunido a empresas destacadas del panorama nacional que han presentado sus cafés anónimamente.
Montecelio y Zona Barista presentes en Salón Gourmets en Madrid
Del 18 al 21 de octubre, se celebra en Ifema (Madrid) Salón Gourmets, una de las ferias de alimentación y bebidas de calidad más grandes de Europa y referente a nivel mundial. Esta nueva edición, y ya van 34, es un pistoletazo de salida para los eventos de este tipo tras el obligado parón por la pandemia mundial. Según fuentes de la organización, prácticamente el 100% del espacio está ya ocupado lo que supone todo un éxito.
Cafento estará presente con su marca nacional Montecelio. Los productos estrella serán los de la línea ecológica IKU, sin olvidar el resto del portfolio con el que cuenta la marca y que dará a conocer al público. Además será la primera vez que se presente en público Zona Barista, la plataforma interactiva que confirma la apuesta del Grupo por colocar al cliente en el centro de su proceso de transformación digital.
Zona Barista
Cafento lanzó el pasado abril su portal interactivo, Zona Barista es un espacio pensado para sus propios clientes pero también para todos aquellos interesados por el mundo del café, las infusiones, coctelería y otros productos.
En el espacio físico del stand dedicado a Zona Barista, los clientes y hosteleros profesionales podrán conocer de primera mano lo que hay detrás de cada funcionalidad, descubriendo cómo pueden tener el control de su negocio en el móvil.
Montecelio IKU
Montecelio IKU es un “ecoproyecto” muy especial que se caracteriza por la calidad y el respeto a la naturaleza, algo que se ve reflejado tanto en el producto en sí y en la forma de procesarlo como en los materiales que lo contienen, que son en su totalidad reciclables (se procesan para volver a utilizar su materia prima) o compostables (desaparecen sin dejar restos de ningún residuo tóxico). Iku incluye cafés en grano, infusiones, chocolates, azúcar, vajillas e incluso una cafetera especial de bajo consumo.
Stand 100% sostenible
La cuidada imagen será un punto a resaltar ya que para esta ocasión la firma estrenará un stand 100% sostenible, muy acorde a la filosofía de su gama Montecelio IKU. Elaborado con madera, OSB (tableros de viruta de madera) y DM (aglomerado elaborado con fibras de madera aglutinadas con resinas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una densidad media) contará con bombillas y focos led de bajo consumo y detalles vegetales como enredaderas.
Cafento recibe un emotivo premio en los I Premios Agroalimentarios de El Comercio
La entrega de los I Premios Agroalimentarios de EL COMERCIO se convirtieron el pasado 24 de septiembre en un auténtico homenaje a las empresas asturianas que han sabido, a lo largo de generaciones, transmitir a los consumidores la esencia e historia de Asturias, sin olvidar el importante papel de todas aquellas personas que han apostado por la innovación para seguir creciendo.
Cafento fue reconocido por su larga trayectoria en una emotiva entrega de premios tras el reciente fallecimiento de Carlos Manuel Rodríguez. La Consejera del Grupo, Paula Rodríguez, dedico el premio a su hermano, un ejemplo de lucha, de tesón, de motivación y de esfuerzo.
Cafés Novell presenta su nuevo café "México"
La cooperativa de las fincas, Mayan Harvest Coffee, junto a su fundadora, Rosalba Cifuentes Tovia, trabaja con 38 campos de cosecha de propiedad familiar y vecinos de la ciudad de Bella Vista para mejorar sus prácticas de cosecha y procesamiento y, a cambio, obtener precios más competitivos para su café.
Su organización ha crecido hasta los 100 productores, aproximadamente 60 de los cuales son mujeres.
Conoce a Rosalba Cifuentes, fundadora de Mayan Harvest Coffee, cuya pasión e ímpetu la llevaron a atravesar numerosas barreras, a abrir puertas y a conectar mundos en este video.
Más información en la web de Cafès Novell.