Cafés Baqué
Las empresas son ricas en recuerdos, vivencias, rumores, anécdotas,... que dan forma a su historia y les dotan de identidad. Cafés Baqué inició su andadura a principios del siglo pasado y en todos estos años se han ido entrelazando personas, hechos y circunstancias que dan carácter a la trayectoria de esta firma en la historia del café en España.
Juan Baqué fue el primer miembro de la familia Baqué en relacionarse con los negocios del café. Poseía una tienda de coloniales en Bilbao. Estos establecimientos con aspecto de almacén, tomaban su nombre del origen ultramarino de sus productos, que provenían de las colonias y despachaban tanto productos frescos a granel como envasados.
UN PATRIARCA: DON JUAN BAQUÉ
El comercio de Juan Baquér adicaba en Bilbao, en la calle Iturriza y fue durante la explotación del almacén de coloniales que obtuvo una concesión de café. Estas concesiones implicaban que el almacén recibiera una limitada cantidad de producto para revender. En el caso del café, se permitía proceder al tueste y venta posterior. Fallecido Juan Baqué (1917), Julia Delclaux y sus hijos Emilio y Francisco asumieron la gestión de los negocios familiares. En aquel tiempo, varios de ellos iban decayendo, pero en cambio el negocio del café, hasta entonces casi residual, empezó a consolidarse. En esos momentos, la empresa ya estaba en Durango donde Juan Baqué se había trasladado para instalar su negocio en plena efervescencia industrial, y prosperar.
El café, su almacenamiento, tueste, molido, empaquetado y distribución, coparon paulatinamente la sede de la calle Barrenkale 38 de esta población, y tal y como se detallará más adelante, se hicieron necesarias profundas reformas para verticalizar el proceso de producción y atender la demanda creciente de este producto.
Emilio Baqué se apoyó en sus hijos para acrecentar el negocio. A pesar de no responsabilizarse directamente del negocio del café, Emilio acudía a la empresa regular y puntualmente. Su hora de entrada habitual eran las tres de la tarde, y lo primero que hacía era tomar un café negro, preguntando a todos y cada uno de los empleados si ya lo habían hecho. La cafetera estaba emplazada en el despacho de su hijo José Luis - Txetxu - y el café se tomaba siempre solo, sin leche. Su máxima al respecto era, “no se podía ni vender ni trabajar el café si a uno mismo no le gustaba”. Predicar con el ejemplo.
NUEVA MAQUINARIA
Con el objetivo de hacer del tostadero de Barrenkale en Durango una sede remodelada y capaz de asumir nuevas maquinarias, José Luis Baqué viajó a Cataluña para visitar algunas empresas. Visitó Cafés Soley, destacado tostador catalán, y allí se dio cuenta de la necesidad de verticalizar el proceso de producción de café. La remodelación de la sede de Barrenkale supuso un gigantesco salto adelante. Con capacidad multiplicada para gestionar café, tostarlo y venderlo, el problema se posicionó en cómo tener el café en verde necesario y suficiente para abastecer a aquella industria. Monopolio del Estado tras la Guerra Civil, el café quedó bajo un sistema de cupos, sumamente restringido al principio.Se hacía necesario agudizar el ingenio en la búsqueda de café en verde para el doble objetivo de satisfacer la demanda y sustituir el café de mala calidad –que era muy abundante–. Los Baqué focalizaron su atención en ello.
CAFÉS BAQUÉ S.A Y NUEVA SEDE
Fue en 1966 cuando se constituyó la empresa en sociedad mercantil anónima, cuyo objetivo era y sigue siendo la compra, torrefacción y venta de café. En sus primeros años el ritmo de crecimiento del negocio fue impresionante. Las instalaciones de Barrenkale, recientemente inauguradas, se dirigían hacia el colapso de forma inexorable. Carecían de superficie útil y su ubicación en le centro de la villa impedían cualquier posible ampliación. A todo esto, se sumaron las graves inundaciones del 13 de junio de 1975 que afectaron seriamente a la empresa. El traslado, que ya había sido decidido previamente, tendría lugar al año siguiente. En esa época el café se seguía tostando, moliendo y empaquetando de forma casi artesanal, mientras que los maestros tostadores empleaban el oído para que el café “se quejara y les hablara”, anunciando su punto correcto de tueste.
La inauguración de la actual sede data de mayo de 1976. La ubicación del nuevo espacio en el polígono de Santa Apolonia en Iurreta, permitía afrontar el futuro con plenas garantías. En aquel entonces, la construcción de la autopista Bilbao-Behobia, dejaba a la empresa inmejorablemente comunicada.
A esas alturas, Txetxu era el que llevaba las riendas del negocio del café ya liberado del monopolioestatal. Frente a él se abría un panorama beneficioso en el que todas las empresas jugaban en igualdad de condiciones. A esto se sumaba la visión del patrocinio Txetxu, adquirida por tradición familiar y que él supo potenciar, implicando a la empresa en relevantes actividades deportivas del Duraguesado como la pelota o el ciclismo. Para Txetxu y su hermana Maribel la máxima de estos patrocinios tenían como finalidad, “Devolver a la sociedad la confianza depositada en nosotros al comprar nuestros productos”, una buena definición del marketing corporativo, pero asombrosa si se tiene en cuenta lo temprano de la visión.
GRANDES CAMBIOS Y CONSOLIDACIÓN
Las décadas de los setenta y ochenta fueron las de los grandes cambios y cuando se dieron los pasos definitivos hacia la consolidación de la empresa familiar. En aquella época, las bolsas con “la negrita”, protagonizaron la paquetería (se empleaba una envoltura con celofán en dos colores) y fue, también, cuando se lanzaron los botes de plástico y los paquetes de 50 y 100 gramos. “La negrita” fue un gran símbolo para la marca.
Con la liberalización del mercado en los 80 y la aparición de grandes marcas nacionales, todas ellas en manos de multinacionales, llegó el momento de ampliar y cimentar los procesos de producción. José Luis Baqué impulsó la creación del CMP y UTE, en las que Baqué acabó ejerciendo un fuerte liderazgo. En esta época el equipo de comerciales de la firma merece mención especial, pues Cafés Baqué creció en gran medida por la calidad y dedicación del departamento de ventas.
Volcados en el estratégico nicho de hostelería alcanzaron hitos memorables en la venta de café. Eran tiempos en los que las promociones se realizaban mediante degustación en punto de venta. La oferta se componía de Guinea (Robusta), Superior (Arábicas) y torrefacto. En paralelo se fue generando y consolidando un importante mercado en los economatos de empresa.
Se acuñaron lemas publicitarios. Uno de ellos, “El Café es como un beso, agradable de tomar y difícil de olvidar” provocó las iras del párroco de Durango, José María Echeandia, quien lo consideró indecente. Lograron convencerle de la inocencia y castidad de la frase. También comenzaron las promociones con regalos para incrementar ventas en alimentación.
Era momento de adoptar decisiones estratégicas que implicaran ganar cuota de mercado. En hostelería, consistió en distribuir el café puerta a puerta. Este sistema de autoventas fue un éxito que los rivales trataron de imitar.
LOS AÑOS 90 HASTA LA ACTUALIDAD
El 24 de julio de 1998 Maribel Baqué adquiere el 100% del capital de la compañía. Una mujer que había heredado de su madre una fuerte dosis de tenacidad y talante. Fueron muchos los cambios que llevó a cabo que hicieron que Cafés Baqué sea a día de hoy lo que es. Desde las instalaciones, el proceso productivo y maquinaria, hasta toda la estrategia de marketing, aspecto que tuvo claro desde un principio. Creía en una nueva imagen de marca para impulsar la dimensión global de la empresa. Fue el inicio de una dinámica de cambios en la estrategia de comunicación que supusieron una renovación completa, sin perder el compromiso y la visión del patrocinio como devolución a la sociedad de parte de la riqueza que esta daba a la empresa.
Su muerte sobrevino en 2002, tras una cruel enfermedad, pasando la empresa a sus hijas María y Esther. De la mano de ellas se sigue apostando por una fuerte expansión reforzando la planta de molido, la ampliación de los almacenes, la compra de maquinaria tecnológicamente avanzada, el refuerzo de la Escuela de Café y sin olvidar la compra en 2005 de la empresa riojana Cafés Greiba, permitiendo consolidar la cuota de mercado en esta comunidad en torno al 50%.
En la actualidad, y fruto de toda esta historia, se cuenta con una fuerte implantación tanto en el canal de Horeca como en el canal de Retail. Además de ser fabricantes de reconocidas marcas de la distribución dispone de una amplia gama de productos diferenciados en todas las categorías del café en el que destacan entre otros las cápsulas compostables compatibles con Nespresso. Una gama que nace de la decisión estratégica de la compañía en 2019 de alinearse con la sostenibilidad y la economía circular en todos sus ámbitos.
¿Cuál es el auténtico sabor del café?
LOS CAMBIANTES ESTÁNDARES DE PUREZA DEL CAFÉ
Hay momentos en la historia de un producto en que deben tenerse conversaciones y tomarse decisiones acerca de su definición, su identidad y su pureza. Mario Fernández, Director Técnico de la Asociación de Cafés de Especialidad (SCA), reseña los debates sobre la identidad del café, desde la Primera hasta la Tercera Ola.
A menudo, cuando se quiere definir la identidad y pureza de un producto no se alcanza un consenso global, y la cuestión se resuelve de acuerdo al marco legal de cada país. La muestra más extrema de ello es, probablemente, lo que sucede con la definición legal de “cerveza”. En los Estados Unidos, por ejemplo, esta es muy amplia, y aunque por supuesto que se puede usar malta para elaborar la bebida, su definición entiende como cerveza “pura” aquella que se puede elaborar con otros muchos otros ingredientes: “arroz, granos de cualquier tipo, salvado, glucosa, azúcar y melaza” pueden utilizarse como sustitutos de la malta; también puede utilizarse “miel, frutas, zumos de fruta, concentrado de fruta, hierbas, especias y otros ingre- dientes” e inclusive “saborizantes y otros ingredientes que no son para bebidas”.
Esta definición choca de frente contra la definición del mismo producto en Alemania, donde se recoge que para que una bebida pueda ser considerada cerveza “solo puede utilizar malta de cebada, lúpulo, levadura y agua en su elaboración”. No estamos juzgando aquí quien está en lo correcto o equivocado, ni cuál es mejor o peor, pero es interesante ver que las definiciones de un mismo producto pueden variar drásticamente en contextos distintos.
¿QUÉ ES EL CAFÉ PARA LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA OLA?
En la Primera Ola se debatía si un producto con un sucedáneo del café, como achicoria tostada, cebada tostada o incluso garbanzo tostado podía seguir llamándose “café”. La cuestión en países como España y México incluía el tema del café torrefacto: ¿Cuánto azúcar caramelizado se le puede agregar a un producto de café tostado para poder seguir llamándole café?
La Segunda Ola nos trajo un intenso pero breve auge de los granos de café saborizados. Al igual que al día de hoy aún se pueden encontrar cafés de la Primera y de la Segunda Ola en el mercado, siguen disponibles también los sucedáneos de café y los cafés saborizados, pero ahora la cuestión de su “pureza” ha sido dirimida por el propio mercado: en el caso de los sucedáneos, mediante un etiquetado claro de los ingredientes distintos al café, y en el caso de los granos saborizados, sobre todo mediante el uso extendido de jarabes o siro- pes saborizados que se agregan a la bebida ya preparada.
La Tercera Ola ha traído consigo elementos que han reabierto el debate sobre la pureza del café, conforme los métodos de procesamiento postcosecha atraen, cada vez, más atención en toda la cadena productiva, ya que hay ocasiones en que durante estos procesamientos se agregan materiales distintos al café. A primera vista, parecería que los puntos de vista sobre esta cuestión se dividen entre el grupo que podríamos llamar “innovadores”, a favor de agregar sustancias distintas al café, y el grupo que podríamos llamar “puristas”, en contra de hacerlo. Los innovadores aducen que la idea de un café “100% puro” no existe, ya que pequeñas cantidades de sustancias extrañas siempre ingresan a los granos de café durante el procesamiento. Los “innovadores” también abogan por la libertad de innovación de los productores en su esfuerzo por diferenciar y agregarles valor, citando como ejemplo el auge de las cervezas artesanales. Los principales argumentos de los “puristas”, por otro lado, son la transparencia y el juego limpio, aduciendo que los consumidores tienen derecho a saber si a los granos se les ha agregado cualquier cosa distinta al propio café, especialmente por motivos de aler- gias y otras cuestiones de salud. Una preocupación particular es el caso de los concursos de calidad de café verde: ¿Es justo que haya productores que presenten cafés con algún tipo de sabores añadidos a un concurso de calidad de café verde? ¿No sería eso equivalente al dopaje en los Juegos Olímpicos?
Conforme avanzamos en la escala de la calidad del café, el debate se hace cada vez más candente, con los “innovadores” clamando por el derecho a hacer un mejor café mientras que los “puristas” exigen que se respete al café. Sin embargo, aunque es fácil delinear ambos lados de la discusión, la cuestión no está tan clara como parece indicar la fuerza de estos argumentos. Hay dos aspectos de este debate que hacen que el llegar a un acuerdo ahora sea más difícil que en las dos olas anteriores: primero que nada, cualquier sustancia que ingresa al grano de café durante el procesamiento todavía va a pasar por el proceso de tueste, en el que muchos compuestos se degradarán o sencillamente se volatilizarán; en la mayoría de los casos, esto reduce el impacto de cualquier sustancia que se haya agregado durante el procesamiento. En segundo lugar, hay un espectro continuo de formas en las que se pueden agregar sustancias al café durante el procesamiento, desde el incorporar un inóculo durante la fermentación hasta el añadir saborizantes artificiales, lo que dificulta el llegar a un consenso sobre qué es lo que todavía es café y qué es lo que ya se considera café más alguna otra cosa.
Aquí mencionamos algunas formas en las que se pueden agregar sustancias al café, para darnos una mejor idea de este complicado espectro continuo:
Fermentación extendida o intensificada. Se podría argumentar que los microbios que aterrizan en el café y fermentan al mucílago ya son sustancias ajenas al café. Sin embargo, prácticamente todo el café, sin importar su método de procesamiento, pasa por algún grado de fermentación. Si colocamos aquí el límite de la pureza nos dejaría sin “café puro” en el mundo. ¿Y qué sucede con las fermentaciones innovadoras que hacen ahora los productores? El extender el tiempo de fermentación o favorecer una fermentación más intensa no necesariamente implica que se han agregado más sustancias ajenas al café, puesto que las poblaciones microbianas pueden desarrollarse a partir de aquellas que ya existen en una fermentación normal. Estas fermentaciones extendidas ciertamente tienen el potencial de cambiar dramáticamente el sabor del café, pero sería muy difícil decir que el producto resultante ya no es “café puro”, considerando que todo el café que entendemos como tal también pasa por una fermentación.
Inóculos. Se pueden inocular cepas microbianas para controlar mejor la fermentación y potencialmente obtener sabores específicos, de manera similar a como las cervecerías y las panaderías mantienen su propia levadura. En principio, esto no sería diferente a un café “normal” de fermentación silvestre, excepto que se tiene mucho mayor control sobre las cepas fermentativas y se puede calibrar mejor el sabor resultante. ¿Consideraríamos a los inóculos microbianos como una sustancia “más ajena” que las poblaciones microbianas silvestres de la fermentación del café?
Adjuntos a la fermentación. Algunos productores agregan flores, hierbas, zumo de frutas, etc. al tanque de fermentación o en algunos otros momentos del proceso. El impacto en el sabor de estas sustancias, llamadas “adjuntos”, no es fácil de estimar, ya que en la mayoría de los casos solo sirven para darles más alimento a los microbios fermentativos. El efecto en el sabor en taza de estos adjuntos después de pasar por la fermentación, el secado y el tueste es a menudo insignificante, aun cuando sí podría haber algunos compuestos que logren difundirse dentro de los granos y sobrevivir hasta el grano tostado. De cualquier manera, los adjuntos son claramente sustancias distintas al café y a los microorganismos fermentativos, que se agregan de manera intencional, y en el peor de los casos podrían llegar a ser alérgenos.
Saborizantes agregados antes del secado. Es ciertamente posible infundir los granos con saborizantes naturales o artificiales antes del secado. Esto tal vez no resulta muy diferente de la práctica de agregar adjuntos, excepto que las probabilidades de afectar al sabor en taza son mucho mayores cuando se agrega deliberadamente.
Infusión de hojas de café
La infusión de hoja de cafeto es una bebida ancestral en muchas culturas que está ganando popularidad en el mundo occidental por sus propiedades beneficiosas sobre la salud. Este subproducto natural de la planta del café se dirige a un público amplio de consumidor de infusiones y tés, y también, a los que buscan nuevas propuestas saludables, además de sostenibles.
La infusión de hojas de café se ha consumido durante cientos de años en determinadas culturas como un remedio tradicional para afecciones de salud. En Etiopía a esta bebida se le conoce como ‘kuti’ y en Indonesia como ‘kawa dawn’. La infusión es popular, también en Sumatra, Jamaica, India, Java y Sudán, donde, históricamente, los caficultores guardaban el grano para vender o para ceremonias y utilizaban las hojas del cafeto para preparar infusiones sanadoras para autoconsumo. Gracias a su alta acumulación de compuestos fenólicos, las hojas de café, según han demostrado diversos estudios, contienen una concentración mucho mayor de antioxidantes que las de los tés verdes o negros tradicionales, contribuyendo con ello a combatir nuestro deterioro celular.
A la infusión de hojas de café, además, se le atribuyen propiedades antiinflamatorias por su alto contenido en mangiferina, un polifenol de presencia habitual en los mangos, utilizado en la medicina tradicional india, centroamericana, china y africana durante cientos de años por esta capacidad. Los ácidos clorogénicos presentes en la hoja de café confieren a la bebida los efectos antioxidantes ya mencionados, actuando, además, como un excelente estimulante para nuestro metabolismo, mientras que con niveles de cafeína similares e incluso ligeramente más bajos a los del té verde (18mg de cafeína/250ml bebida), la infusión de hojas de café produce la misma sensación de concentración con relajación.
Más allá de su uso tradicional en determinados países, la infusión de hojas de café empieza a utilizarse en otros lugares, a medida que son conocidas todas estas propiedades. En España, por el momento, solo hay una empresa que lo empezará a comercializar a gran escala este año en el canal Horeca, como distribuidores exclusivos para toda Europa de una exitosa firma canadiense de infusiones elaboradas con las hojas de plantas de café Arábica procedentes de Nicaragua, donde el aprovechamiento de esta parte del café está ofreciendo una nueva dimensión de negocio a los caficultores.
“Aprovechar la hoja del cafeto permite desestacionalizar la producción, disminuye la migración y desarrolla comunidades más fuertes”, explica Andrés Alonso, director de Supply Chain de Cafés Candelas. “Tras tres meses de cosecha de café, la población dedica el resto del año a podar y secar las hojas de los cafetos para su infusión. Se han creado programas para formar a los caficultores en esta tarea y al reciclar las podas típicamente desperdiciadas de la planta de café, se generan empleos durante todo el año que de otro modo no existirían y obligarían a moverse a las familias en busca de trabajo temporal fuera del tiempo de cosecha. Así que con trabajo durante los doce meses en las plantaciones de café, las familias pueden tener un ingreso estable, mejorar su seguridad alimentaria, la educación y su calidad de vida”.
PRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA INFUSIÓN
Al igual que el grano de café, las infusiones de hojas del cafeto cambian de sabor y aroma según la variedad de café utilizado y el lugar de producción de la planta. En taza, esta infusión no tiene sabor a café. Es una bebida mucho más suave, de baja astringencia, cuerpo sedoso y generalmente de alto dulzor, que le otorga a su degustación un final limpio y suave.
Tras recoger las hojas de los cafetos, los caficultores las secan antes de trasladarlas a plantas especializadas donde se clasifican, se limpia el producto de cualquier elemento extraño, se trituran en pequeños trozos y se introduce en bolsas o triángulos especiales para la infusión.
Para preparar la bebida de hojas de café, se sigue el mismo proceso que en la preparación del té convencional, con la excepción de que las hojas de café permiten ser infusionadas varias veces – tres como media-, a diferencia, por ejemplo, del té negro, que cuanto más se empapa, más espesa se vuelve la bebida. El sabor dulce natural de la infusión de hojas de café hace, además, innecesario el uso de azúcar para su degustación
Fuentes: Cafés Candelas
Alianza por la Solidaridad: Action Aid
LA ONG ESPAÑOLA IMPULSA UN PROYECTO DE FINCAS ESCUELA EN HAITÍ
A lo largo de la historia de Haití, el café ha supuesto un recurso muy importante para la dotación de ingresos a las familias y las exportaciones de productos agrícolas. En los años 60, el café suponía un 30% del total de las ventas al exterior, pero seis décadas más tarde apenas representa un 3% de las mismas.
Esto, además de una reducción importante de ingresos para el país, es un drama para las miles de familias que sustentan su economía en el café. Alianza por la Solidaridad-Action Aid, una ONG española que trabaja en el ámbito de los Derechos Humanos con las poblaciones del Sur global, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de formación que tiene como objetivo conseguir que el café vuelva a ser una fuente de ingresos para quienes lo producen y que esto contribuya a paliar la grave inseguridad alimentaria que sufre este colectivo y casi la mitad de población del país.
A día de hoy, unas 230.000 familias haitianas, de los 11 millones de habitantes del país, dependen del café como principal fuente de ingresos. El envejecimiento de sus parcelas y la mala conservación de estas por falta de conocimientos técnicos avanzados, sin embargo, ponen en riesgo su sustento. A ello, se suman el impacto adverso de las condiciones climáticas y diversos episodios de plagas en el pasado reciente que han deteriorado de forma notable los cafetos de esta isla caribeña.
Es en este contexto, y teniendo en cuenta que el café sigue siendo uno de los elementos clave de la industria agrícola del país, que la ONG española Alianza por la Solidaridad - Action Aid, junto con la cooperativa agrícola local Camdec, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la organización haitiana CROSE, está apoyando a los caficultores locales y a sus comunidades en la producción de café y ha desarrollado un proyecto pionero de fincas-escuelas que está ayudando a los productores de café a actualizar sus prácticas de producción y cuidado de sus cafetales.
FINCAS ESCUELAS DE CAFÉ A FAVOR DE UN FUTURO DIGNO
Actualmente, el café ocupa aproximadamente una superficie de 97.000 hectáreas de terreno en Haití, lo que significa, el 12% de las tierras cultivables del país. El proyecto de Alianza por la Solidaridad-AA se localiza en Thiotte, una de las mayores regiones productoras de café de Haití, donde a pesar del interés de las autordades públicas por recuperar el sector del café, igual que en el resto del país, no ha habido ningún fruto, dada la imposibilidad, por el momento, del gobierno de movilizar los medios y mecanismos necesarios para hacerlo. No pueden financiar la investigación, formación, ni divulgación de conocimientos para la mejor coordinación y productividad del sector, sumándose a esta situación el gran problema que supone que las prácticas agrícolas actuales y del pasado utilizadas por los caficultores haitianos son una de las principales causas de la deforestación y la degradación ambiental del país.
“Aunque los productores de café de Haití han sido reconocidos durante generaciones, y en términos generales los caficultores de la zona de intervención de nuestro proyecto conocen el comportamiento y manejo de sus plantaciones, en muchos casos carecen de información sobre nuevas tecnologías y esto dificulta la producción en el momento actual. Además, se percibe un déficit en los conocimientos de los productores respecto a una gestión sostenible del suelo y de los cultivos, de cómo afecta el uso de determinados pesticidas, etc.”, explica Mercedes López, responsable de Alianza por la Solidaridad-Action Aid en Haití.
Con intención de contribuir a la solución de esta situación y garantizar los ingresos suficientes a las familias productoras para que puedan llevar una vida digna, Alianza por la Solidaridad ha creado fincas escuela para formar a los caficultores.
“En Thiotte estamos apoyando el establecimiento de parcelas modelo que sirven para visualizar la implementación de nuevas técnicas que los caficultores/as de la zona pueden aprender en directo, para que, de este modo, les resulte más fácil ver sus resultados y reproducir el trabajo en sus propios campos. Ofrecemos, además, formación en el uso de una agricultura extensiva, de nuevos equipos y otros insumos agrícolas con el objetivo de aumentar la cantidad y calidad de la cosecha de café. También impartimos formación en el manejo integrado de plagas y enfermedades, técnicas de tala de las plantas para favorecer su regeneración, control de sombras, manejo sostenible del suelo para restituir la fertilidad del mismo, y otras técnicas que permitan a los caficultores aumentar la producción y calidad de sus cafés gracias a la modernización de las técnicas utilizadas. Es por ello que, además, se realiza una dotación de equipamientos a las cooperativas con las que trabajamos.
Adicionalmente, en estas fincas escuelas estamos trabajando en la lucha contra enfermedades que afectan al café, como la roya que ha devastado muchas plantaciones de este producto en toda América Latina y el Caribe. Para combatir esta plaga se ha formado a las personas que están participando en el proyecto en la fabricación de “byol”, un fertilizante natural e insecticida de producción local”, atestigua López.
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
En esta región, como en muchas otras partes del país, el huracán Matthew tuvo un impacto devastador en el sector agrícola. Los fuertes vientos de la tormenta destruyeron muchos de los cafetos, y los que quedaron en pie perdieron gran parte de su follaje. A pesar de la severidad, el impacto fue mitigado por las técnicas de regeneración de campo promovidas por Alianza por la Solidaridad sobre el terreno en todos estos años. Estas técnicas incluyen el recorte de árboles viejos de café, algunos de los cuales tenían ya más de 60 años de edad. Esto, sin duda, ayudó a salvar a muchos de los árboles, ya que eran menos vulnerables a los fuertes vientos de la tormenta.
“El programa se puso en marcha el mismo año del huracán Matthew, apoyando directamente a más 3.000 personas y a sus familias que tenían y tienen su principal fuente de ingresos en el café. En este tiempo se ha conseguido aumentar la producción y mejorar la calidad de los cafés y esto se ha traducido en un ligero aumento del precio que obtienen por su grano y en una reducción del producto que no puede salir a la venta.
Actualmente seguimos en la zona apoyando la producción y diversificación de la producción agrícola, no solo ya en el ámbito del café, sino con otros cultivos.
El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo económico inclusivo de las comunidades cafetaleras. A medio plazo la intención es fortalecer a los caficultores locales y a sus comunidades frente a las dificultades de un entorno cambiante donde las consecuencias del cambio climático son muy graves. Esto permitirá, a largo plazo, asegurar la viabilidad y el éxito del sector haitiano del café en los próximos años”, apunta la responsable de Alianza por la Solidaridad-Action Aid en Haití.
UN PROYECTO POR UN CAFÉ INCLUSIVO
Además de la formación en técnicas de cultivo de café, otro de los aspectos esenciales del proyecto cafetero de Alianza por la Solidaridad en Haití es favorecer a través de la formación la continuidad del cultivo de café – actualmente la media de edad de los caficul- tores haitianos es de 50 años, lo cual pone en peligro el futuro del sector – y fortalecer el papel de las mujeres dentro de las cooperativas con las que se trabaja.
“En el ámbito local se da la paradoja de que, siendo las mujeres las que en muchas ocasiones vienen ocupándose del trabajo en el café de forma adicional a las tareas que ya venían realizando, no logran participar significativamente en los ingresos que ellas mismas generan.”, explica Mercedes López, quien añade, “en las cooperativas, se está implementando un programa de formación dirigido a las estructuras directivas para la mejora de la gobernanza y la operación de la cooperativa con equidad de género, a la vez que se refuerza el proceso formativo para mujeres productoras de la cooperativa cafetalera”.
RETOS PRESENTES Y FUTUROS
Haití es un país muy vulnerable y el sector agrícola, básico para garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes está muy castigado. El sector cafetero está haciendo un gran esfuerzo por modernizarse, pero el apoyo de las instituciones es muy débil y los recursos muy limitados.
“La gran mayoría de recursos que se destinan a la formación y mejora de la producción del café en Haití provienen de la ayuda de la cooperación al desarrollo. A corto plazo asistimos a una ligera mejora en la producción en determinadas cooperativas, pero la exportación continúa siendo un punto débil que necesita mucho más apoyo, solo así se puede garantizar un futuro un poco más prometedor”, concluye Mercedes López, responsable de Alianza por la Solidaridad-Action Aid en Haití.
Café Arara, el Geisha brasileño
La creciente atención en la investigación cafetera, una demanda de mercado cada vez más enfocada a la calidad, un nuevo panorama de enfermedades, plagas y condicionantes climatológicos derivados del cambio climático y la necesidad, también, de los caficultores por producir un café diferenciado que les permita vivir de su trabajo y prosperar económicamente, ha propiciado que en los últimos años se hayan empezado a producir nuevas variedades de café. Una de estas nuevas variedades es el cultivar Arara, de origen brasileño que ha irrumpido en el panorama cafetero con inmejorables perspectivas.
José Braz Matiello es Ingeniero Agrónomo, especialista en el cultivo de café y el padre del café Arara. Trabaja desde hace 52 años en diferentes áreas relacionadas con la investigación y divulgación de la tecnología de este producto, colaborando, principalmente, con el IBC-Instituto Brasileiro do Café y desde hace un tiempo, también, con la Fundación Procafé. Braz ha publicado decenas de libros sobre café, unos cientos de boletines técnicos sobre su cultivo y más de 2.000 artículos de investigación realizados sobre el cultivo de este producto. Ha creado, también, 16 nuevos cultivares de café, entre ellos, la variedad Arara.
La variedad Arara es el resultado de un cruce natural, en campo, entre individuos de la variedad Obatã (Sarchimor X Catuai) e Icatu amarillo. Las primeras plantas resultantes de este cruce se registraron a mediados de la década de 1980, cuando se seleccionaron algunos plantones para la investigación y obtención de nuevas generaciones. No ha sido hasta la última década, sin embargo, que esta variedad ha empezado a registrar una presencia creciente en plantaciones comerciales.
Las buenas características de productividad, resistencia y sobretodo, también, de calidad del café Arara, sostienen el interés de los productores por este cultivar, cuyas extraordinarias cualidades en taza han propiciado, ya, que se le conozca como el “Geisha brasileño”. Esta es, sin duda, una comparación muy importante y significativa, si tenemos en cuenta que la variedad Geisha, originaria de Etiopía, produce cafés de renombre mundial y de calidad superior, merecedores de premios en muchos concursos internacionales.
En la mayoría de los ensayos, los cafetos Arara siempre se destacan y lideran como los más productivos. También han demostrado inmunidad a la Roya del cafeto y buena tolerancia a la Phoma y Pseudomonas. Además, tienen frutos grandes y granos de tamiz alto. La mayor sorpresa, sin embargo, está en la ya mencionada buena calidad de la bebida observada en los últimos años y que le ha reportado a este café excelentes puntuaciones en varias competiciones, superando, a menudo, los 90 puntos en la escala BSCA, lo cual es, sin duda, algo excepcional.
Se sabe que la calidad del café no depende solo de la variedad plantada, sino que también influye el entorno de cultivo y la preparación postcosecha. En altitudes elevadas, el café tiende a dar una mejor bebida, más compleja y aromática, a medida que se alarga el proceso de desarrollo y maduración del fruto, teniendo así más tiempo para la acumulación de sustancias ligadas a la calidad. La microbiota local también tiende a influir. El cultivar Arara, por la característica de maduración tardía de sus frutos, facilita todos estos aspectos relacionados con la altitud, aunque también ha obtenido puntuaciones de bebida muy elevadas incluso en altitudes normales, por ejemplo, alrededor de los 900 m.s.nm a los 1000 m.s.n.m.
CALIDAD ALTERNATIVA AL GEISHA
En comparación con el Geisha, el Arara combina varias características positivas que la hacen más atractiva para muchos productores. Y es que si bien la variedad Geisha ha sido probada en el pasado por muchos de ellos por tener algunos factores de resistencia a la roya, fue relegada por no cumplir con las características productivas adecuadas y esperadas. Actualmente se están realizando nuevas plantaciones, sin embargo, su menor productividad puede obstaculizar la rentabilidad del cultivo, a pesar del eventual mayor precio que se pueda obtener de sus cafés en el mercado. Además, el gran tamaño de las plantas dificulta su manejo (es posible que, con la poda, especialmente en el sistema de cosecha cero, se puedan obtener mayores rendimientos en este material). Es así que la indicación para la plantación del cultivar Arara se presume por el momento más adecuada, ya que presenta mejores soluciones a estos factores. Tanto es así, que su aceptación por parte de los productores ha sido grande. Solo en la última cosecha, se estima que se vendieron más de 30 toneladas de semillas de Arara, lo que representa la formación / siembra de 60-80 millones de plántulas. Las semillas de esta variedad ya representan el 50-60% de la cantidad, en relación con todas las demás variedades vendidas.
CONDICIONES DE CULTIVO Y PRODUCTIVIDAD
Las condiciones de cultivo de este café son similares a las de las otras variedades de la especie Coffea arabica, o Café Arábica. El clima debe tener temperaturas suaves que se muevan en el margen de los 19°C a los 22°C, lo que significa que, en las regiones cafeteras de Brasil, esto corresponde a altitudes entre los 600 m.s.n.m y los 1.300 m.s.n.m. La precipitación anual en estas regiones varía entre los 1.200 mm y los 1.600 mm por año, adecuándose los cafetales a pleno sol, como todo el café brasileño.
La productividad de los cafetos de la variedad Arara es muy alta, siendo en las investigaciones casi siempre la más productiva entre todas las variedades comerciales existentes en Brasil. Son comunes las medias de producción de entre 40 y 60 sacos/hectárea (60 kg de granos de café procesados). Los cafetos de la variedad Arara tienen una alta resistencia a la roya, principal enfermedad del cultivo de café y presenta tolerancia a dos de sus enfermedades más comunes, la Aureolada y Phoma.
EL ARARA, EN TAZA
La producción actual de café de la variedad Arara es aún pequeña, ya que las áreas con esta variedad, en su gran mayoría, fueron sembradas en los últimos años y los cultivos aún son nuevos. Sin embargo, se estima una producción actual en torno a 300.000 sacos anuales, la cual, en los próximos años, con los cafetos de las nuevas plantaciones adultas, debería aumentar hasta alrededor de 1 millón de sacos/año.
La producción actual de este cultivar se destina a todos los mercados de café Arábica, especialmente al mercado de cafés es- peciales, donde el “Geisha brasileño” es apreciado por su taza limpia y dulce.
EL FUTURO DEL CAFÈ ARARA
Actualmente, no existen programas específicos para promover los cafetales del cultivar Arara. Su promoción ha sido “orgánica”, si utilizamos el símil con el mundo digital. No hay planes oficiales ni tampoco pagados. La introducción del cultivar se está llevando a cabo en función de la disponibilidad de semillas y su proceso de plantación, ocupando ya alrededor del 60% de las nuevas variedades presentes en los cafetales brasileños, se debe a sus buenas características productivas y cualitativas.
La tendencia de futuro es que la variedad Arara siga liderando las nuevas plantaciones en Brasil. Se estima que en los próximos años se expandirá a un ritmo de 10.000 a 15.000 hectáreas por año, lo que representaría un aumento de producción anual de 300.000 a 400.000 sacos anuales. Alcanzar estos hitos, sin embargo, dependerá en buena medida del precio del café en el mercado, ya que, a pesar de todo, la plantación del Arara, como la del resto de cafés, se basa en la condición económica o rentabilidad del cultivo
José Braz Matiello
Ingeniero Agrónomo
Más allá del Heirloom Etopia
A menudo cuando oímos hablar de cafés de Etiopía, el término “Heirloom” se impone. Tradicionalmente, esta denominación ha englobado a las cerca de 10.000-15.000 variedades endémicas de café que se estima existen en este país, y también a las 40 identificadas en las pruebas genéticas del Centro de Investigación Agrícola de Jimma, en Etiopía, donde, desde la década de 1960, tras una devastadora epidemia que afecto a gran cantidad de cafetos del país, se trabaja en la identificación de plantas más resistentes a enfermedades y plagas, y que resulten productivamente más brillantes.
Lo amplio del concepto “Heirloom”, sin embargo, no resulta el más adecuado, en un mercado en el que crece la demanda de cafés “con nombre y apellidos”. La demanda cambia, y tanto los productores como los tostadores están siendo empujados a aportar concreción y diferenciación a los cafés que se dirigen, sobre todo, a los segmentos de consumidores más especializados, donde la información sobre las características que hacen único a un grano, tienen un peso muy importante. Esto está impulsando que, poco a poco, algunos cafés de este país africano lleguen ya diferenciados de ese “todo” etíope para brillar con nombre propio. Hasta ahora, los productores del país no habían tenido la necesidad de poner orden al “cajón de sastre” que representa la gran cantidad de varietales que tienen, pero la demanda les está obligando a hacerlo para ser competitivos.
Esta diferenciación supone, sin duda, un paso adelante en el reconocimiento de los cafés de Etiopía, pero implica un importante reto para la industria, pues son tantas los varietales de café cultivos allí, cada uno ligado a su territorio o microterritorio y tan vago el formalismo que ha existido hasta el momento para limitar las zonas productoras e identificar cada planta con un nombre al que queden ligadas las características propias de cada grano que, sin caer en las generalidades del Heirloom, es obvio que también se impone una cierta simplificación en esta tarea de identificación para optimizar, así, la presencia de los cafés etíopes en el mercado internacional. He aquí, la importancia del trabajo que está desarrollando el Centro de Investigación Agrícola de Jimma para documentar genéticamente las distintas variedades de café etíope y desarrollar un glosario que ayude a productores, tostadores y consumidores a clasificar y distinguir estos cafés, sin necesidad de recurrir al perfil de taza floral y afrutado, utilizado hasta ahora para describir el Heirloom y por ende, todo el café del país.
El objetivo es que nadie más utilice la denominación “Heirloom Ethiopia”, para referirse a un café concreto, producido en una zona determinada y con unas características lo suficientemente significativas como para diferenciarlo del resto. Nombres como Agaro, Kurume, Dega, Wolisho o Tafarikela, entre otros muchos, deberían empezar a sonar cada vez más, compartiendo lugar en el mercado, con otros nombres propios de varietales de café del mundo como, por ejemplo, el Sagada filipino, el Kona hawaiano, el Maragogype brasileño o el Pache guatemalteco, entre otros muchos. Cada uno de estos cafés tienen propiedades únicas que los diferencian del resto otorgando a su taza protagonismo especial.
KUDHUMI/KURUME
Café identificado en el área de Yirgacheffe y cultivado por los productores de zonas como Guji y Gedeo, que destaca por su sabor delicado, aroma floral y acidez vinosa. A veces, el nombre Kurume se aplica a algunas variedades seleccionadas por el Jimma Agricultural Research Center (JARC), debido a las similitudes en la apariencia de algunos cafetos.
GEISHA 1931
Quizás uno de los varietales endémicos etíopes más conocidos gracias al éxito de su calidad. Este varietal fue identificado por los británicos en la década de los 30 del siglo pasado, en las montañas alrededor de un pueblo llamado Geisha, al sureste de Etiopía, y que finalmente le ha dado nombre. Desde allí, algunas muestras de este café fueron enviadas a Costa Rica, al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, vía Tanzania en 1953. Una década después se plantó Panamá, desde donde se ha proyectado al mundo como uno de los mejores cafés por sus excelentes características sensoriales en taza. Este es un café de cuerpo delicado con notas florales y frutales muy definidas, agradable dulzura, claridad y un sabor brillante.
DEGA
Este café recibe su nombre de un árbol también autóctono del país, que cuando se quema su madera desprende un aroma similar al del café recién tostado. Este varietal endémico etíope presenta gran fragancia en boca y una agradable acidez. La palabra “dega” significa “zona fría de las tierras altas”, y además de a este café, también se aplica este nombre para referirse a las condiciones agroecológicas donde crecen estos cafetales, en la zona de Gedeo.
AGARO
Este café proviene de los bosques de la exótica región cafetera del sur de Etiopía, donde crece por encima de los 1.500 m.s.n.m., bajo la cubierta de árboles y densas nubes. Como curiosidad, apuntar que el café Agaro fue identificado por la FAO a mitad del siglo pasado. Este café generalmente presenta gran intensidad, complejidad y calidad aromática, con notas que evocan la mandarina, guayaba, fresa, azucena y nuez. Su taza deja en boca sabores a caramelo, cacao y rosa de té que perduran tras finalizar la bebida.
WOLISHO
Varietal de la zona de Gedeo, que destaca por sus cerezas grandes y hojas largas, además de por su agradable y aromática bebida. La planta se cultiva a una altitud de entre 1.500 y 2.000 m.s.n.m y debido a ello, los frutos tardan bastante más en madurar, dando lugar a granos de muy buena calidad. Sometido a un tueste medio, el café Wolisho ofrece en taza un aroma floral y notas de sabor a naranja sanguina y melocotón.
TAFARIKELA
Este café fue descubierto en la zona de Mizan Tafari en 1953. Su planta se caracteriza por sus ramas caídas, los pequeños frutos que maduran antes que los Arábicas típicos y su punta de hoja de bronce oscuro. Crece bien en las regiones montañosas del país, de suelos fértiles y abundantes lluvias que nutren los cafetos y aseguran cerezas de gran sabor. Aunque este varietal es susceptible a la roya, en condiciones normales presenta cierta resistencia a este hongo.
LEKEMTI
Cultivado en las regiones de Ghimbi y Wollega en alturas por encima de los 1.500 m.s.n.m. Es conocido por su agradable acidez y su cuerpo redondo que hace que algunos lo asimilen a varietales de la región de Harrar, aunque el Lekemti ofrece que recuerda al café etíope Harrar Longberry. El café etíope Lekempti exhibe un sabor afrutado, leve pero perfectamente perceptible.
ABYSSINIA
Este varietal fue descubierto en el sur oeste de Etiopía y llevado a Indonesia (Java) en 1928, donde se asentó. Es un café con carácter, aroma intenso y perfumado, sabor agradable, suave y floral.
BARBUK SUDAN
Descubierto en 1942, este es un café cuyas plantas originales crecían en la meseta de Boma, al sureste de Sudán y en las tierras altas de Etiopía, donde siempre ha ofrecido un buen rendimiento en términos de productividad, lo que unido a su buena taza lo ha convertido en un café interesante para los caficultores de la zona. Además, de estos y otros varietales endémicos del país, Bedessa, Cioccie/Choche, Mique, Sawa, Tafari Kela, la labor del Centro de Investigación Agrícola de Jimma, ha identificado genéticamente otros cafetos, también de origen silvestre, que ha estudiado, identificado y destacado por su buena resistencia a las enfermedades propias del cafeto, buen rendimiento y tazas de calidad media alta. Son los varietales 74110, 74112, 74158 o 74165, entre otros.
VARIETAL 74110
Fue seleccionado de un “árbol madre” original de la aldea de Bishari, en la provincia de Metu y región de Oromia. Después de investigar su resistencia a la enfermedad de los frutos del café y su rendimiento general, JARC lanzó la variedad en 1979. Los cafetos 74110 son arbustos bajos y compactos,
con hojas, cerezas y granos pequeños, pero con una taza correcta y agradable en boca.
VARIETAL 74112
Como el varietal 74110, también tiene su origen en el bosque de Metu-Bishari y fue liberado de manera similar en 1979, por su resistencia a enfermedades y potencial de rendimiento. Sus árboles también son pequeños y compactos. Ambas variedades crecen bien en climas similares a aquellos donde crecieron los árboles madre originales. Es un café con buenas características sensoriales, que lo hacen agradable para su degustación solo o en blends.
Fuentes:
Jimma Agricultural Research Center; A Reference Guide to Ethiopian Coffee Varieties. Getu Bekele y Timothy Hill; Jayar Coffee; Cafés El Magnífico
Mercado de Café en España
LA PANDEMIA DE COVID-19 INCREMENTA EL CONSUMO DE CAFÉ EN EL HOGAR
El mercado español del café como toda la actividad económica de nuestro país se ha visto trastocado durante el 2020 por la excepcionalidad de la situación y los cambios de hábitos de consumo derivados de meses de restricciones. El consumo de café en el hogar ha aumentado, la demanda en hostelería ha caído en picado y las empresas de café han iniciado todo tipo de movimientos para superar la situación.
Desde los primeros números de esta revista, hace ya cerca de 21 años atrás, nuestra publicación intenta recoger año a año el cierre del ejercicio cafetero en España, poniendo cifras a los consumos de café en los diferentes canales de distribución, números a las ventas y nombres a los cafés que llegan a nuestro país para ser consumidos.
La pandemia ha favorecido el consumo de café en el hogar que en el 2020 se ha situado en torno a los 2,15kg/persona
En esta ocasión, sin embargo, todo es diferente. Una pandemia que nadie esperaba ha trastocado cualquier proyección prevista y buena parte de los datos que arroja el mercado deben ser leídos bajo el prisma de una situación única, sin antecedentes, que ha tenido un importante impacto en la actividad económica de nuestro país y que de no haberse producido, hubiera dejado para el análisis unos resultados sustancialmente diferentes.
LA HOSTELERÍA PIERDE COMBA
Durante este 2020, los confinamientos, los cierres selectivos y generalizados de la hostelería, la reducción de aforos, el teletrabajo, el distanciamiento social, la desaparición del turismo... han anulado buena parte del consumo de café fuera del hogar en España, con caídas estimadas por Euromonitor de alrededor del 26% respecto al 2019, cuando el consumo de café en este canal fue según la misma fuente de 58.574 TM. Esto fija, pues, la demanda de café en el canal fuera del hogar en poco más de 43.330 TM, en 2020, habiendo perdido la hostelería, consumidora habitual del 43% del café en España, buena parte de las ocasiones de consumo de café durante todo el pasado año, un grave problema para el sector, si tenemos en cuenta que en bares, cafeterías y restaurantes de nuestro país, el café representa más de la mitad de las ocasiones de consumo, una media de 7 de cada 10 ocasiones, según datos de Kantar Worldpanel referentes al año 2019.
En los desayunos servidos en la hostelería española, el café logra estar presente en más del 80% de las ocasiones según la encuesta realizada por una de las cadenas internacionales de cafeterías alrededor del mundo, donde también se recoge que la mayoría de españoles que consumen habitualmente esta bebida fuera de casa, 9 de cada 10, tiene un lugar de referencia para tomarse su café, siendo el principal motivo de elección del establecimiento el trato que allí reciben.
Tomar un café es la opción preferida para una cita (46%), por delante de tomar una copa (11%) o salir a cenar (22%), mientras que ‘pasar un momento de reflexión con uno mismo’ o ‘compartir un rato con familia o amigos’ son las razones más elegidas por más de un 70% de españoles para tomar un café, lo que en su conjunto nos aporta una idea muy clara de la dimensión e impacto que las circunstancias vividas en 2020 han tenido sobre nuestros hábitos de consumo fuera del hogar.
La caída de la demanda en el canal hostelería ha golpeado con fuerza a las empresas del sector café con su negocio focalizado en este canal, las cuales han registrado caídas de facturación de entre un -30% y un -50%, respecto al ejercicio anterior, según datos de Alimarket.
CONSUMO DE CAFÉ EN EL HOGAR
El comportamiento del café en el canal hogar, por razones obvias, ha sido otro bastante diferente. Con la hostelería cerrada de forma intermitente, confinamientos puntuales y home office, la demanda de café ha crecido en este canal durante el 2020 en torno al 4,71%, pasando de las 90.716 Tm de 2019 a las 94.075 TM a fecha de noviembre de 2020, según los últimos datos contabilizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA, en el momento de cierre de la edición de esta revista (última semana de febrero 2021), que también recogen las puntas de demanda de este producto. Durante los primeros días de estado de alarma, del 11al 22 de marzo, el consumo de café en el hogar creció un +22,9% y en un +23,1% en el periodo marzo-junio.
Estas demandas computadas con el resto de datos de consumos durante el 2020, hasta el mes de noviembre, arrojan un resultado final en lo que se refiere a consumo per cápita en este canal de 2,15 kg/persona, lo que corresponde a un crecimiento del +9,13% respecto al 2019, cuando el consumo de café en el hogar quedó fijado en 1,97 kg/ persona.
Este incremento logra poner al consumo de café en el hogar durante el 2020 por encima del de 2019, a falta de los datos de diciembre de 2020, no disponibles por el momento, lo que sumando las partidas de volumen de los dos canales, dentro y fuera del hogar, sitúa el consumo de café en España de enero a noviembre del año pasado 137.405 TM (146.333 TM haciendo una proyección con el mes de diciembre incluido), frente a las 149.290 TM, de enero a diciembre de 2019, lo que, sin llegar a cubrir el total del volumen perdido, sin duda, servirá, para compensar parte de las perdidas del sector, que si en 2019 vendieron café por un valor total en el canal hogar 1.651.817€ (miles €), en 2020, a falta de los datos de diciembre, ya acumulaba ventas por valor de 1.679.253€ (miles €).
CÁPSULAS Y SOLUBLES CRECEN EN VOLUMEN DE VENTAS
Estos resultados se podrían explicar por el incremento notable de la demanda de cápsulas, una presentación más cara que el café en grano o molido. De hecho, extrapolando los datos del mes de abril –habitualmente con unos consumos acordes con los del último mes del año- al mes de diciembre de 2020 para poder comparar los consumos en ejercicios completos, el incremento de la demanda de café en cápsula entre el 2019 y el 2020 podría situarse en torno al +15,9%, pasando de un volumen consolidado según datos del MAPA en 2019, de 16.478 TM a 18.982 TM, aproximadamente, en 2020. Este crecimiento sitúa al segmento de las cápsulas, además, como el que más ha crecido desde el 2017 (13.534 TM), con un incremento del +40,25% sobre la proyección de cierre 2020, de este capítulo de café en el hogar.
En cuanto al resto consumos de café en el hogar, la presentación mezcla es la única que mantienen su demanda igual del 2019 al 2020, confirmándose un año más la caída de la demanda de esta presentación que en los últimos cuatro años ha caído en un 6,5% tomando como referencia de volumen de mezcla del año pasado, la asimilación de cantidades vendidas en el mes diciembre de 2020, iguales a las co- mercializadas el mes de noviembre del mismo año.
El café soluble, por su parte, tras varios años con unos volúmenes de consumo en el hogar asentados en algo más de 13.100 TM, durante la pandemia ha visto disparada su demanda por encima de las 14.000 TM a fecha de noviembre de 2020 y de las 15.621 TM en la proyección con el último mes de ese año incluido, lo
que fija el crecimiento de este segmento del café en el hogar entre el 2019 y el 2020 en un +10,8%.
Ambos datos, tanto el incremento de los volúmenes de soluble como del de las cápsulas apuntan muy claramente hacia una demanda de café en el hogar en el rango de producto cómodo, limpio, rápido y sencillo de preparar.
Esta tendencia, sin embargo, no ha logrado desbancar, por el momento al café natural, que un año más se mantiene como líder indiscutible en el porcentaje de mercado del café en los hogares españoles, con más de un cuarto del volumen consumido en este canal, un 32,27% aproximadamente del pastel a fecha de noviembre de 2020, seguido del café mezcla con un 20,11% de la demanda, las cápsulas con el 18,24% y el café soluble con el 15,03% del mercado. Como dato a destacar, también, el crecimiento de la demanda de café torrefacto, que si en 2017 registró un volumen en el canal hogar de 787 TM, en 2020, a falta de los datos de diciembre ya sumaba 955 TM, un 21% más.
EL CAFÉ DE VIETNAM VUELVE A LIDERAR EL RANKING DE ORÍGENES
Y conocidos los volúmenes del café consumido en España en 2020, veamos, ahora, cuáles son sus orígenes y cuáles los cafés que más se adecuan al paladar de los españoles. Para hacerlo, partimos de los datos del Port de Barcelona, la puerta de entrada de más del 80% del café que llega a nuestro país. El año pasado entraron por este punto un total de 216.299 TM de café de hasta 33 países diferentes. Del total de este café, una parte importante se quedó en nuestro país, como hemos visto en los volúmenes de consumo nacional. El resto, un 33% aproximadamente, se dirigió a la reexportación, restando cantidades de stock todavía en el puerto.
Un año más, Vietnam vuelve a ser el país que más café ha aportado al saco total de café importado por nuestro país, con 92.557 TM. Le sigue Brasil con 38.379 TM y luego Kenia con 17.257 TM. El Top 10 de orígenes en España se completa con Colombia (13.220 TM), Indonesia (9.756 TM), Singapur (8.625 TM), Costa de Marfil (6.717 TM), México (5.743 TM) e India (3.499 TM). En el listado de orígenes encontramos también algunos tan exóticos para la mayoría de consumidores, pero con cantidades nada desdeñables como Dijbouti que con 1.247 TM se posiciona por delante de orígenes más clásicos para el café como Nicaragua o Guatemala, de donde el pa- sado año importamos únicamente 1.209 TM y 416 TM, respectivamente.
Afortunadamente para el sector español del café, algunas de las firmas con negocios más focalizados en el canal fuera del hogar han podido rebajar la presión de la bajada de facturación en este segmento gracias a competentes estrategias que les han permitido a través de su apoyo a sus clientes, reforzar alianzas con ellos, y ayudar, en la medida de lo posible, a allanar el camino a la complicada situación que viven los hosteleros, consolidado su relación comercial presente y futura con ellos, a través de programas de formación, renovación de equipos, implementación de nuevos productos, y otros recursos que las empresas tostadoras de nuestro país están poniendo a disposición de los hosteleros con ánimo de contribuir a su competitividad.
Fuentes:
MAPA, Euromonitor, Alimarket, Port de Barcelona, Kantar
Café y Salud Bucodental
“EL CAFÉ TIENE UNA CAPACIDAD ANTI-BIOFILM Y ANTI-ADHESIVA Y AYUDA A PREVENIR CARIES” - Dr. Miguel Ángel Carreño
¿Cuál es la salud bucodental actual de los españoles?
Un reciente estudio internacional en el que participaron más de 5.000 personas de Francia, España, Italia, Grecia y Portugal, revela que nuestro país es el que tiene peor salud bucodental entre ellos, alcanzando a un 85% de problemas bucales en nuestra población. Son los problemas más comunes entre los españoles: sangrado encías, caries, sensibilidad al frío o calor. Y en conjunto, una mala higiene oral.
¿El café es un producto saludable para nuestra boca?
Sí. Desde hace años se han atribuido al café muy interesantes propiedades preventivas de la caries, entre otras muchas virtudes. Siempre que se consuma solo, sin azúcar y de forma natural. “La ingesta moderada parece ser beneficiosa. (...) El consumo moderado de café, puede producir muchos más efectos benéficos que perjudiciales sobre la salud general y específico en su relación con la caries dental, al tener propiedades antibacterianas y un efecto de anti-adhesión de la placa dento bacteriana. El principal beneficio del café es el ser un estimulante debido a la cafeína que contiene. Se sabe que da energía, mantiene alerta, es diurético, laxante y cicatrizante cuando se aplica tópicamente sobre heridas cutáneas. Pero tiene otros beneficios menos conocidos como son sus efectos como vasodilatador y con ello la prevención de enfermedades como la diabetes, algunos tipos de cáncer, favorece la presión arterial y con ello previene enfermedades coronarias e incluso, está demostrado, que reduce la posibilidad de contraer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o Parkinson.
Hay voces que aseguran que el café tiñe el esmalte de nuestros dientes. ¿Es cierto? ¿La temperatura de la bebida tiene algún efecto directo sobre esta capacidad? ¿Cómo podemos mantener nuestro color original y evitar o eliminar las manchas?
Si bien el café puede provocar tinciones pasajeras en los empastes deficientemente pulidos o dientes con rugosidades, estas manchas salen fácilmente con un buen cepillado y una buena higiene oral. La temperatura muy alta no es saludable ni recomendable para ningún tipo de bebida o infusión, incluso puede favorecer que las pigmentaciones sean más intensas.
Para la eliminación de manchas de café u otras sustancias en los dientes se requiere realizar un cepillado con pasta dental en todas las superficies dentarias. En caso de tinciones persistentes o difíciles podemos recurrir a una pasta dental más especifica para eliminar manchas como pueden ser entre otras: Oral-B 3D White, Lacer Blanc, Binaca blanqueante, Auchan blancura, Fluocaril blanqueador, Colgate total blanqueador, Denivit. Hay que insistir en que no son pastas blanqueadoras sino que eliminan manchas con más facilidad que otras y nos permitirán recuperar nuestro color natural.
¿El café solo o con leche provocan los mismos efectos en nuestra boca?
No, dado que se combinan características diferentes y propias inherentes a cada líquido. Cuando el café se mezcla con leche y no nos cepillamos esta puede fermentar pasados unos minutos dando lugar a sustancias malolientes.
¿Después de tomar café hay que lavarse los dientes?
No es necesario hacerlo inmediatamente, pero sí es recomendable hacerlo para eliminar los elementos del café que tiñen los dientes. Como truco para aquellos que no puedan cepillarse está la opción de evitar el contacto directo entre los dientes y el café usando una pajita o cañita. Esto evita el contacto con el café ya que el líquido se traslada directamente de la taza a la parte posterior de la boca.
¿La temperatura del café es un riesgo para nuestra boca?
Lo aconsejable es no tomar las bebidas excesivamente calientes. La OMS ya alertaba en 2016 de que las bebidas muy calientes favorecen la aparición de cáncer oral y de esófago. Algunos estudios apuntan que el consumo de café o de té muy caliente relacionado con el de alcohol y tabaco, puede multiplicar por cinco la posibilidad de tener un cáncer de esófago.
Diversas investigaciones han concluido que el café ayuda a prevenir las caries. ¿Está de acuerdo? ¿A qué se debe esta capacidad?
Sí, esto está fuera de toda duda actualmente. Se ha comprobado en multitud en estudios recientes la capacidad antimicrobiana y antioxidante del café por sus diversos componentes bioactivos. Y es que los ácidos clorogénicos del café son especialmente efectivos contra las bacterias Gram positivas.
Esta capacidad del café para prevenir caries se debe, además, a que el café tiene una capacidad anti-biofilm y anti-adhesión sobre los dientes, lo que dificulta que la bacteria productora de caries, la streptococus mutans, se adhiera a la superficie del diente y pueda atacarle.
“La capacidad anticariogénica (prevención de caries) del café se basa básicamente en sus polifenoles que además tienen muchas propiedades como, por ejemplo: la actividad antioxidante, anti-inflamatoria, anti-cancerígena y la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El café no tiene efecto sobre la inhibición del crecimiento de los estreptococos, pero sí, reduce de manera significativa la adhesión de ellos, en la superficie del diente”.
Hay voces que defienden al café como un excelente remedio contra la halitosis, mientras que otras lo condenan ya que lo señalan como una de las causas. ¿Cuál es, pues, el efecto de esta bebida en nuestro aliento?
La halitosis o mal aliento puede ser de origen oral (originada en la boca) o extraoral (por problemas del sistema respiratorio, sistema digestivo, enfermedades hepáticas o renales). El 90 % de las halitosis tienen su origen en la boca pero no debe confundirse el aliento expelido en la respiración con olor a café o tabaco con el de la halitosis auténtica, causada mayormente por compuestos sulfurados volátiles, que contienen azufre. Esta auténtica halitosis se debe principalmente a la acumulación de placa bacteriana en la lengua y en menor medida a caries y/o enfermedades de las encías.
El café no es una causa de la halitosis verdadera que se caracteriza por un olor azufrado desagradable. Por el contrario, el café dificulta el crecimiento bacteriano sobre nuestros dientes.
Según la Academia General de Odontología Americana, el café fortalece los dientes y ayuda a la prevención de la pérdida ósea de la mandíbula. ¿Cómo se produce este efecto?
Recientes estudios revelan que un consumo regular de café viene asociado a menores niveles de osteoporosis en aquellas franjas de edad, menopausia y andropausia, en las que suele aparecer este problema. En la medida que el café puede disminuir los problemas óseos y que los dientes están sujetos por hueso se puede inferir que el café los fortalece.
¿Cada cuánto se recomienda una visita al dentista?
Como normal general se recomienda una revisión una vez al año. Tanto en adultos como en niños. Y en niños se aconseja llevarlos a revisión en el momento que ya cumplen el primer año. El dentista determinará la frecuencia ideal de las revisiones en función de nuestras características bucales, higiene, hábitos, etc. La boca es la primera parte del sistema digestivo y como tal, puede ofrecernos a los profesionales la posibilidad de diagnosticar precozmente diversas enfermedades o alteraciones generales en nuestra salud. Hay que destacar que cualquier llaga o úlcera en cualquier parte interna de la boca, la lengua o los labios y que no desaparezca en dos semanas deberá ser revisada por el dentista.
Referencias
1. Choi E, Choi KH, Park SM, Shin D, Joh HK, Cho E. The Benefit of Bone Health by Drinking Coffee among Korean Postmenopausal Women: A Cross-Sectional Analysis of the Fourth & Fifth Korea National Health and Nutrition Examination Surveys. PLoS One. 2016 Jan 27;11(1):e0147762. doi: 10.1371/journal.pone.0147762. PubMed PMID: 26816211; PubMed Central PMCID: PMC4729688.
2. Chang HC, Hsieh CF, Lin YC, Tantoh DM, Ko PC, Kung YY, Wang MC, Hsu SY, Liaw YC, Liaw YP. Does coffee drinking have beneficial effects on bone health of Taiwanese adults? A longitudinal study. BMC Public Health. 2018 Nov 20;18(1):1273. doi: 10.1186/s12889-018-6168-0. PubMed PMID: 30453911; PubMed Central PMCID: PMC6245613.
3. Poole R, Kennedy OJ, Roderick P, Fallowfield JA, Hayes PC, Parkes J. Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes. BMJ. 2017 Nov 22;359:j5024. doi: 10.1136/bmj.j5024. Erratum in: BMJ. 2018 Jan 12;360:k194. PubMed PMID: 29167102; PubMed Central PMCID: PMC5696634.
4. Qiu, Ming-Hua & Hu, Guilin & Wang, Xia & Zhang, Ling. (2019). The Sources and Mechanisms of Bioactive Ingredients in Coffee. Food & Function. 10.1039/C9FO00288J.
5. Mesa Rodríguez Nerina Yadira, Medrano Montero Jacqueline, Martínez Pérez Maricelys Leo- nor, Grave de Peralta Mariela, Cabrera Hechavarria Yunia. Coffee Cariogenic Effects. ccm [Inter- net]. 2017 Sep [citado 2019 Jul 09] ; 21( 3 ): 888-898.
6. Chaves-Ulate, E. Carolina, & Esquivel-Rodríguez, Patricia. (2019). Ácidos clorogénicos presentes en el café: capacidad antimicrobiana y antioxidante. Agronomía Mesoamericana, 30(1), 299-311.
Café y salud intestinal
En los últimos años, numerosos estudios han demostrado asociaciones entre el consumo de café y la reducción de los riesgos para la salud de todo tipo, desde diabetes tipo 2 hasta ciertos tipos de cáncer y la enfermedad de Parkinson. Una de las investigaciones más recientes, publicadas a principios de noviembre y realizada por el Baylor College of Medicine de Houston (EUA), concluye que la cafeína tiene efectos saludables sobre la microbiota intestinal, los billones de microorganismos que viven en nuestro intestino y que nos ayudan a digerir ciertos alimentos que el estómago y el intestino delgado no son capaces de hacerlo; que contribuyen a la producción de algunas vitaminas (B y K) y a combatir, también, las agresiones de otros microorganismos, manteniendo la integridad de la mucosa intestinal. Estos microorganismos, además, desempeñan un papel importante en el sistema inmune, actuando como efecto barrera.
Nuestra microbiota intestinal contiene 100 billones de microorganismos, incluyendo como mínimo 1.000 especies diferentes de bacterias que comprenden más de 3 millones de genes, 150 veces más que en el genoma humano. Un dato curioso es que la composición de esta microbiota es única para cada individuo y puede caracterizarnos a cada uno de nosotros, como lo hace nuestra huella dactilar. Solo un tercio de los microorganismos son comunes a la mayoría de la gente, mientras que los otros dos tercios son específicos en cada persona. En otras palabras, podríamos describirla como el carné de identidad personal, ya que es única a cada individuo.
Una microbiota intestinal saludable y equilibrada es fundamental para asegurar una función digestiva adecuada, algo a lo que ahora, sabemos, puede contribuir nuestro café. Y es que según han descubierto los autores del estudio, los microbiomas de los bebedores regulares de café eran considerablemente más saludables que aquellos que consumían poco o nada de café.
Los participantes en el estudio que bebieron durante un año, dos o más tazas de café diarias (más de 82,9 miligramos de cafeína al día), ofrecieron mejores perfiles de microbioma intestinal que aquellos que consumieron menos o ningún café, explica el director del estudio, el Dr. Li Jiao, profesor asociado de medicina-gastroenterología en el Baylor College of Medicine.
Las especies bacterianas de los grandes bebedores de café eran más abundantes y estaban distribuidas de manera más uniforme en todo el intestino grueso. Además, eran más ricas en propiedades antiinflamatorias y considerablemente menos propensas a incluir Erysipelatoclostridium, un tipo de bacteria relacionada con anormalidades metabólicas y obesidad. A mayor consumo de café, concluye el estudio, mayor riqueza de microbiota intestinal asociada a la mucosa, y mayor abundancia, por tanto, de bacterias antiinflamatorias.
Esta asociación entre la ingesta de café de dos o más cafés diarios y los mejores perfiles de la macrobiótica intestina, se detectaron en todos los sujetos estudiados, independientemente de su edad o la calidad de sus dietas.
A pesar de estas evidencia, los autores del estudio reconocen que sigue siendo incierto por qué el café ejerce una influencia tan positiva en la microbiota intestinal, aunque sugieren que la cafeína u otros nutrientes en el café pueden afectar el metabolismo de las bacterias y, a su vez, cómo los metabolitos bacterianos, los productos finales de ese metabolismo, afectan su cuerpo.
La investigación que se presentó en la Reunión anual del Colegio Americano de Gastroenterología en San Antonio, Texas, y por tanto debe considerarse preliminar hasta que se publique oficialmente, es la primera que ha tomado muestras de microbioma intestinal directamente de varias partes del colon durante las colonoscopias (otros estudios habían examinado solo las heces), lo que ha llamado la atención de otros doctores que ven en los resultados del estudio una nueva vía de investigación.
La Dra. Hana Kahleova, Directora de Investigación Clínica del Comité de Médicos para la Medicina Responsable es una de ellas y ya hizo publico en esta reunión de expertos, la importancia de seguir esta investigación. “El microbioma intestinal parece ser el eslabón perdido entre la dieta y la incidencia de enfermedades crónicas. Las personas que comen una dieta occidental típica, alta en grasas y alimentos procesados, tienden a albergar en sus intestinos más endotoxinas, componentes tóxicos de bacterias "malas" asociadas con la obesidad, la resistencia a la insulina y las enfermedades cardiovasculares. Por el contrario, los polifenoles del café y otros antioxidantes, compuestos que se encuentran naturalmente en los alimentos vegetales, son probablemente los que proporcionan un microbioma más saludable. Debemos seguir investigando como el café interactúa en nuestra microbiota intestinal y por ende en nuestra salud”.
El autor del estudio está de acuerdo con la Dra. Hana Kahleova y propone una segunda etapa de investigación más amplia. “Este primer estudio lo hemos realizado únicamente con pacientes hombres de un solo centro medico, por lo que es necesario extender a las consumidoras. Asimismo, será interesante saber que efecto tiene la cafeína en pacientes con problemas de colon y averiguar si este efecto varía según los tipos de café y la preparación de la bebida”.
Fuentes: Baylor College of Medicine, Houston (EUA)
El café, un buen aliado para los ciclistas
Lo que las personas comen y beben afecta directamente a su rendimiento intelectual y físico. Llevar una dieta equilibrada y saludable es básico en este sentido y toma más importancia si cabe, cuando se trata de dar respuesta a exigencias físicas extraordinarias como puede ser la práctica, tanto amateur como profesional, de un deporte.
EL ESTUDIO DEL DR. NEIL CLARKE ES UNO DE LOS PRIMEROS QUE HA UTILIZADO CAFÉ EN VEZ DE CAFEÍNA PARA LA INVESTIGACIÓN
Cumplir las recomendaciones en nutrición deportiva implica desde seguir los principios generales de una dieta saludable hasta especificaciones alimentarias y suplementos personalizados para los mejores atletas. En todos estos casos, la ingesta de café en las cantidades adecuadas no es solo aceptada, sino que diversos estudios han demostrado su beneficio en la mejora del rendimiento deportivo de quien lo consume y es ampliamente aceptado que este efecto está relacionado con el contenido de cafeína de este producto.
Y esto lo sabemos, porque la mayor parte del trabajo publicado se basa en investigaciones que trabajan directamente con cafeína Anhidra, o lo que es lo mismo, cafeína deshidratada en cápsulas de rápida absorción y corto período de actuación. Esto, sin embargo, empieza a cambiar y ya se están realizando investigaciones que consideran específicamente el efecto del café. Este es el caso del estudió del Dr. Neil Clarke quien ha demostrado el efecto positivo de la ingesta de café en el rendimiento de los ciclistas.
El Dr. Clarke es profesor asociado en Ciencias del Deporte y del Ejercicio de la Universidad de Coventry (Inglaterra) y director del Posgrado en Deportes y Nutrición del Ejercicio. Con más de 15 años de experiencia en el trabajo con atletas de élite, se ha convertido en un acreditado científico de “BASES Sport and Exer- cise”, y disfruta de la condición de “Chartered Scientist” en el Science Council, organización inglesa que tiene como objetivo la promoción de la investigación, la difusión del conocimiento y la educación en ciencias puras y aplicadas, para beneficio público.
Su investigación con café abre las puertas al uso de café como fuente de cafeína antes del esfuerzo deportivo. ¿Cómo surgió la idea de un estudio sobre la relación entre el café y el ciclismo?
La cafeína es una ayuda ergogénica bien establecida, y recientemente se ha empezado a debatir si los mismos beneficios ergogénicos observados por la ingestión de cafeína se pueden obtener al consumir cafeína en forma de café. Sin embargo, hasta el momento la mayor parte de la investigación se ha centrado en cafeína pura. En consecuencia, existía una falta de investigación que examinase el efecto ergogénico de la cafeína cuando se recibe en formas alternativas a la del suministro de la sustancia en sí. Además, nosotros hemos querido evaluar los efectos no solo en hombres, como se ha hecho hasta ahora en la mayoría de las investigaciones, sino también en mujeres.
Hay informes de sobredosis de personas con cafeína pura, por lo que realizar la investigación con café además de más interesante nos pareció más seguro ya que es más agradable de sabor ¡Y difícil de sobredosificar! Debo mencionar que estamos extremadamente agradecidos con el Instituto de Información Científica sobre el Café (ISIC) por financiar esta investigación.
¿Cómo se planificó el estudio?
El objetivo del estudio era investigar si la ingesta de café previa a disputar pruebas como una contrarreloj ciclista de 5 km, provoca diferencias de rendimiento y si estas son más acusadas entre hombres y mujeres. Queríamos medir las concentraciones de cafeína en la saliva después de haber consumido el café, repasar sus valores de esfuerzo y averiguar sus niveles de excitación tras haber tomado café antes de una prueba de las características y exigencia de una contrarreloj.
¿A qué conclusiones llegaron?
La ingesta de cafeína que proporciona, el equivalente a una cucharada de postre de café instantáneo, 3 mg·kg-1, permitió a los participantes de este estudio completar la prueba ciclista de 5 km, 6 segundos más rápido que con un placebo. Este rendimiento mejoró en ciclistas de ambos sexos en valores similares, lo que sugiere que los hombres y mujeres activos responden de manera similar, y positiva, a la ingestión de café antes de hacer ejercicio. Además, estos resultados agregan peso a la evidencia de que la ingestión de café puede ser una fuente práctica de cafeína antes de realizar un esfuerzo deportivo.
¿Cuál es el siguiente paso en esta investigación?
Como las respuestas a la cafeína a menudo son variables, en el futuro, creo que es importante determinar si la ingesta de café es ergogénica de forma individual, en función de la cantidad de café ingerido y determinar que tiempo antes de comenzar el ejercicio es el más idóneo para que los deportistas consuman su taza y le saquen el mejor rendimiento.
¿Qué preparación de café utilizó para su prueba?
Utilizamos Nescafé original. Todos los cafés que se prepararon eran del mismo lote para minimizar al máximo cualquier desviación. El café se disolvió en 300 ml de agua caliente (58 ± 3 °C) y se sirvió en tazas con tapa. El lote de café utilizado en este estudio proporcionó 35.1 mg de cafeína por 1 g de café y, según este análisis, se calculó que cada participante consumió 0,09 g·kg-1 de café para alcanzar los 3 mg·kg-1 de cafeína requeridos.
Insisto en la novedad de este método, ya que como es bien sabido, hasta ahora, se estaba utilizando de forma mayoritaria cafeína para realizar pruebas de este estilo. En este estudio, sin embargo, hemos utilizado café, con el objetivo de determinar específicamente el efecto de este producto.
¿Había trabajado anteriormente estudiando los efectos de la ingesta de café en deportistas?
Si, he participado en un par más de investigaciones sobre el efecto del café sobre el rendimiento deportivo. En 2018 (Clarke et al.) concluimos que la ingesta de café con cafeína mejoró el tiempo de carrera de una milla en un 1,9% en comparación con un placebo. Dos años antes, junto al Dr. Richardons, también comprobamos cómo en ejercicios de resistencia, el peso total levantado durante las sentadillas de espalda fue un 22% más alto después de la ingesta de café, en comparación con un placebo. En este caso a los participantes del estudio les dimos una cantidad total de cafeína superior, 5 mg·kg-1.
¿Tiene planteado algún nuevo estudio con el café como protagonista?
Obviamente, la situación actual ha reducido todas las investigaciones, aunque actualmente estamos revisando estudios que investigan las respuestas individuales de rendimiento a la ingesta de café, y si estas se ven afectadas por la ingesta habitual.